Castillo de Torrestrella

CASTILLO DE TORRESTRELLA

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/CastilloDeTorrestrella#slideshow (pinchar enlace para visualizar reportaje fotográfico)

--¡Amigo Francisco...! he pensado que la tarde del próximo sábado la deberíamos emplear en hacerle una visita de cortesía al castillo de Torrestrella.

-¡Pues vale! –respondí.

Los dos sabíamos que era una visita largamente anunciada, más de un año veníamos pensando en hacerla, pero siempre encontrábamos un inconveniente o excusa para posponerla, pero pretextos razonables entendámoslo..., que si en la rehabilitación de un edificio antiguo de Cádiz aparecieron restos fenicios y es interesante echarles un ojeada..., que la bajamar de tal o cual tarde de sábado era propicia para recorrer a pié los alrededores del castillo de San Sebastián y llegar hasta la escollera conocida como “el fin del mundo”..., que si en el museo arqueológico de Cádiz han expuesto los restos fenicios encontrados últimamente en la ciudad..., que si en el mismo museo, fechas más tardes, exponían una muestra del Cádiz andalusí... En resumidas cuentas, que preferíamos embarcábamos en tareas más cercanas o de carácter, a nuestro parecer, eventual convencidos de que el castillo de Torrestrella no se movería de su emplazamiento. Y cuando subimos hasta él y recorrimos el entorno con la mirada, entendimos en silencio el por qué. En el caso hipotético de que alguna vez fuésemos un castillo, cosa que dudamos por razones obvias, os aseguramos que tampoco nos hubiésemos movido de aquélla loma y aquel peñasco de situación tan estratégica.

De todos es sabido que el castillo de Torrestrella se encuentra enclavado en la loma más elevada de la finca denominada “Los Alburejos”, situada ésta en tierras de Medina Sidonia. El llegar a dicha finca es relativamente fácil si disponemos de vehículo propio, un mapa de carreteras actualizado, o uno de esos parlanchines GPS del diablo, que lo saben todo.

Los Alburejos es una finca muy conocida en la provincia de Cádiz debido al famoso apellido de sus propietarios, los Domecq, y porque últimamente se ha convertido en el lugar idóneo para celebrar convenciones, con el aliciente añadido de disfrutar de nuestros mejores tópicos, toros bravos..., caballos..., y lo que ello conlleva. Ahora que la conocemos, sería bueno que convocaran en ella la próxima asamblea de la comunidad de vecinos.

El castillo de Torrestrella se puede visitar, pero es preciso contactar antes con Los Alburejos a fin de que nos autoricen la entrada a la finca. Una vez dentro lo demás salta a la vista, el castillo que hemos venido observando en la lejanía mientras nos aproximábamos a la finca lo tendremos al alcance del objetivo de nuestras cámaras desde ese momento. Si aparcamos en el cortijo y continuamos a pie por el carril que tenemos al frente, portillo que veamos abierto lo trasponemos y lo dejamos tal cual, pero si lo encontramos cerrado lo abrimos lo franqueamos y lo cerramos, son las normas habituales para llevarse bien con el personal de la finca. Para acercarnos al castillo deberemos seguir el camino de albero que sube la ladera que veremos próxima a su emplazamiento, si somos un pelín comodones podemos optar por llegar con el auto por el camino descrito hasta la rasante que provoca la cresta de dicha ladera, allí aparcamos el vehículo procurando no obstaculizar los carriles. Una vez en la rasante franqueamos el portalón de hierro que cierra el camino de albero y subimos hacia el castillo siguiendo el trazado rectilíneo de la alambrada que tendremos de frente y que es perpendicular al mismo; por fortuna, esta cerca carece de espinos, pero ojo, caminaremos por el lado de Levante, o sea por el lado de la izquierda porque más adelante nos veremos obligados a reptar por debajo de la próxima alambrada que encontraremos situada de forma transversal a la que estábamos siguiendo, y ésta si que está dotada de punzantes espinos. El primer repecho es un poco pronunciado y hemos de advertir que caminaremos sobre tierra de labor pisando los consabidos terrones que dejan los arados motorizados al preparar la tierra para la siembra, o con el inconveniente de que después de realizada ésta nos veamos obligados a pisar el sembrado; argumento que pueden esgrimir los dueños de la finca para no autorizar la visita al castillo. Por ello, la mejor fecha para visitarlo es al término del verano. Después de la siega.

Antes de traspasar una cerca nos aseguraremos de que las cabras que vemos pastando en la lejanía no tienen cuernos, porque en ese caso, cuando estés cerca de ellas veras que dejaron de ser cabras para convertirse en caballos; mejor esto que encontrarse con peligrosos toros de lidia.
Después de salvar reptando la primera alambrada transversal que viene a rodear la loma, nos veremos obligado nuevamente a reptar bajo los alambres espinosos de otra cerca que encontraremos un poco más adelante con idéntico trazado.

Desde ese momento la subida a la loma donde esta enclavado el castillo de Torrestrella quedará libre de cercas, pero en adelante nos veremos forzados a avanzar sorteando los abundantes cardos espinosos que nos llegaran en el mayor de los casos hasta la cintura. Verdes y punzantes en invierno y secos y punzantes en verano.

Dichas estas salvedades continuaremos con nuestro relato. Nosotros arribamos al castillo por su fachada Norte, la opuesta a la de la entrada principal. Después de gatear sobre los enormes pedruscos desprendidos de la ruinosa muralla de aquel lado, abocamos directamente en lo que parecía ser el recinto de entrada. Jadeando por el esfuerzo nos sentamos sobres las piedras desprendidas de los muros y admiramos los rincones a nuestro alcance, de esa manera nos dispusimos a consumir nuestra reserva de agua.

Una vez descansados, con las cámaras digitales dispuestas, grabamos en sus memorias internas, cada rincón, cada hueco, cada retazo del paisaje que veíamos a través de éstos, cada piedra desprendida, cada arista de las murallas todavía en pié o de su torre, cada dependencia, cada detalle arquitectónico, una bóveda, un arbusto emergiendo de sus inquietantes grietas, una planta seca, un espino... lo fotografiamos todo.

Luego algo más sosegados pero vibrantes todavía de emoción, por contemplar y estar en aquel olvidado reducto preñado de historia, trepamos a lo más alto de la torre del homenaje. Desde aquella imponente atalaya, el paisaje circundante se nos presentó en todo su esplendor iluminado por un sol de septiembre todavía radiante, límpido, diáfano a consecuencia de la suave brisa de Poniente que refrescaba la tarde, y por su cielo carente de nubes naturales, puesto que sí las había, pero artificiales. Largas éstas, desmadejadas y rectilíneas, obra de un orgulloso reactor que quiso mostrarnos su presencia de aquella original manera.

Y... ¡oh! Sorpresa. Con los pies un poco más en la tierra, a causa de la presencia de aquel artefacto volador, rota por su causa la ensoñación que provocaba en nuestro ánimo el ruinoso castillo, reparamos en la existencia de un carril terroso que pasaba a pocos metros de la muralla Este. No sabíamos de donde venía ni a donde llevaría; lo que si sabíamos es que nos sentíamos muy orgullosos de haber hecho el camino antes descrito. Puesto que aquella tarde inolvidable, desde el momento preciso en que llegamos a la finca y vimos aparecer la silueta del castillo entre la arboleda, solitario y orgulloso allá en el horizonte, hacia él sin más nos dirigimos y de igual manera pensamos proceder en una próxima visita.

Breve reseña histórica del castillo:

El hermoso castillo de Torrestrella, es una edificación de más que presumible origen andalusí, pero toda vez que el reyAlfonso X el Sabio reconquistó la comarca de la Bahía de Cádiz y de la Janda en el año 1264, toda esta zona pasó a ser límite de frontera con el reino nazarí de Granada.

En el año 1279, Alfonso X concedió los castillos de Medina Sidonia y Alcalá a la efímera orden militar de Santa María de España, creada por el mismo monarca en el año 1272, ordenándole que la fortaleza se llamara "Estrella", de donde quizás venga el nombre del castillo y campos de Torre estrella.

Por tanto, nuestro castillo de Torrestrella que aquí tratamos y al que hemos hecho la visita fué reedificado en la segunda mitad del siglo XIII, sobre los restos que quedaran del anterior castillo andalusí.

La orden de Santa María desapareció en el año 1280, y Sancho IV concedió a la orden militar de Santiago los castillos que antes pertenecieran a la extinta orden, la cual, merece que un día la tratemos en un capítulo aparte dado su relevante interés para la historia de nuestra zona y el relativo desconocimiento sobre la misma que el público en general puede tener sobre ella.

Tal como hemos intentado plasmar en el relato anterior, surgido de nuestra propia experiencia y sensaciones en la visita al mismo, creemos que pese al estado lamentable y de abandonada ruina en que se encuentra el castillo, este bien merece una visita que no defraudará y si que deleitará a todo aquel que la realice. No importa su aislamiento, ni ese estado deteriorado, puesto que son unas ruinas que conservan detalles arquitectónicos de mucho ínteres al descubierto y que dejan ver su potencia en sus ruinas desvaidas.

Es una fortaleza que evoca esos tintes románticos decimonónicos en lo alto del cerro donde se asienta y que se prolonga sin solución de continuidad a todo lo largo farallón pétreo que como calzada de gigantes le sirve de firme y le da su aspecto robusto y rocoso. Baste decir como culmen que en nuestra visita hemos hecho un reportaje fotográfico de más de 200 fotos, que por cuestioón de espacio y de no ser demasiado repetitivos en nuestra galería hemos reducido a 69 vistas representativas del mismo. Creo que ese reportaje habla por si solo de las excelencias de tan hermosa construcción y que tenemos la fortuna de admirar tan cercana a nosotros. Uno de nuestros parajes olvidados por la historia y por las gentes, pero quizás, tal vez, mejor así, porque eso le ha hecho librarse de las plagas modernas de nuestro mundo actual, como son la basura y los grafittis que tanto afean los parajes y los restos del pasado...

Texto: Francisco Ruiz / Francisco J. Rodríguez

Fotos: Francisco J. Rodríguez

Yazirat Qadis. La isla de Cádiz en época andalusí

Para ver galería fotográfica de dicha exposición temporal, pinchar sobre el enlace:

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/YaziratQadis/photo#s5230716553237556434

Fotos: Los Autores

Ruta del acueducto Tempul-Gades.

Han pasado bastantes años y aún recuerdo mirando atrás, que siendo un chaval que apenas rondaba la edad adulta, a mediados de la década de los ochenta, decidimos mudarnos de Cádiz para trasladarnos a una nueva residencia, ubicada en el centro de la vecina población de San Fernando.

Al sufrir ese brusco cambio, que afectaba tanto a mi vida cotidiana, ya que para ir a realizar mis estudios, debía seguir viniendo al casco histórico de la ciudad, me ví obligado a coger a diario el autobús, que cada veinte minutos aproximadamente, comunicaba y sigue comunicando los apenas ocho kilómetros que separan ambas ciudades, a través de la autovía que discurre por un estrecho istmo arenoso, sobre la que se asienta esta y la línea ferroviaria.

Esta delgada franja de arena o tómbolo arenoso, antiguamente llamado camino del arrecife, no es en si, más que la antigua vía que comunicaba Gades con Roma, la denominada vía Heraklea, de la que aún queda algún resto visible entre esas mismas dunas y sobre la que paralelamente, discurría también otra obra romana, el acueducto de Tempul, que suministraba agua fresca y abundante a la urbe antigua.

Convertida esa vicisitud en algo común y rutinario con la convivir a diario, una imagen, quedo impreso para siempre en mi memoria. De forma rutinaria, me sentaba en uno de los asientos, volvía mi rostro hacia el cristal donde reclinaba mi cabeza y desde allí, contemplaba el paisaje cambiante con que me regalaba a diario ese corto trayecto.

Sorprendíame tantísimas veces, ante el fulgor azul cristalino del cielo, contrastando con un mar que prácticamente no tenía impedimento, salvo la delgada carretera, para vernos circundados por todos lados. Había días, en que las condiciones climáticas desfavorables, hacían que esa impresión de fragilidad ante el ímpetu del mar, cobrase si cabe, más fuerza en mi mente. El estruendo intempestivo del viento azotando por doquier y el bramido de las olas relamiendo la escueta franja de dunas arenosas, magnificaban esa imagen. Pero sobre todo, reclamo mi atención, un hecho que había observado varias veces, en que la bajamar alcanzaba proporciones de cierta importancia.

En esos días en que la línea marina, durante unas horas, se alejaba de la carretera, yo veía al principio de la orilla una hilera de piedras redondas, agujereadas en su centro, perfectamente alineadas y semihundidas en la arena húmeda. Rocas medianamente grandes para ser vistas desde la misma y recubiertas con una relamiosa coloración verdosa e intensa, fruto de la acumulación de la flora submarina, a la que por lo común, estaban sujetas durante la mayor parte del día.

Después, mucho mas tarde, descubrí que eso llevaba siendo así durante prácticamente dos mil años. Fue mi primer contacto visual, in situ, con el famoso acueducto romano mandado construir por uno de los Balbos de Gades, Lucio Cornelio Balbo.

Desde pequeño, siempre me habían entusiasmado las historias de la antigüedad y el conocimiento del pasado. Incluso cuando de niño iba a la playa, quedaba con mi amigo Pepe y con una simples gafas de submarinismo y un par de aletas, nos dedicábamos a rastrear los arrecifes de roca arenisca que durante la marea baja, aparecen en la playa de Santa María del Mar. Allí pasábamos horas recolectando pequeños fósiles incrustados en las rocas e imaginábamos restos sumergidos bajo las olas, al hilo de nuestras febriles mentes, imbuidas de relatos sobre aquel Cádiz viejo que se hundió, que se lo trago el mar y que nosotros en nuestra fortuna, soñábamos con encontrar con nuestros escasos recursos para tal menester. Aquí y allá, en cada figura caprichosa de una piedra que nos salía al paso, figurábamos la imagen de unos de esos restos arquitectónicos perdidos, de una antigua civilización.

Dejados todos estos recuerdos atrás en el tiempo, pero no olvidados, sino siempre presentes en mi memoria, hace poco se me ocurrió comentarle a mi buen amigo Francisco, otro entusiasta de la aventura y de las piedras antiguas y co-autor además de este proyecto, lo interesante que sería la idea de intentar hacer una "reconstrucción" de aquella famosa canalización, fruto de la ingeniería romana y del evergetismo de un poderoso gaditano para con su ciudad.

Recorrer sus escasos y desconocidos vestigios para el gran publico, allá donde pudiera sobrevivir aún, algún rastro mutilado del mismo inserto en el paisaje y así, a través de nuestras propia pequeña aventura, rescatarlo de la memoria olvidada del pasado y traerlo de nuevo en cierta manera al presente, como uno de los monumentos mas importantes que avalaron con su presencia, la importancia de la antigua Gades.

No es que seamos originales en esto, puesto que ni siquiera, hemos sido los primeros en acertar con esta idea. Ya mucho antes, se adelantaron a nosotros. Los cronistas árabes y andalusíes de época medieval, se hacían loores y contaban relatos mágicos, expuestos más adelante, cuando hablemos de la parte del trayecto final del recorrido por la ciudad de Gades, sobre el prodigio de su construcción, pero no será hasta la época de Felipe II, cuando se decida hacer un estudio de su viabilidad y puesta en valor de nuevo.

A tal fin, el rey contrata los servicios de un carmelita descalzo, para mas señas napolitano, llamado Fray Ambrosio Mariano, aunque también conocido como Azaro de San Benito. Fray Ambrosio fue un personaje peculiar y que tuvo no sólo relación con el rey Prudente, sino también con la propia Santa Teresa de Jesús y con la no menos fascinante Ana de Mendoza, la princesa de Éboli.

Fray Ambrosio, fue un hombre inquieto de su tiempo, pese a su eremitismo. Intervino en la famosa batalla de San Quintín, gesta de los hechos de armas de la monarquía hispánica y en el concilio de Trento, fue uno de sus teólogos seculares. Realizo diversas actividades en la corte polaca para la corte hispana y fue admitido como caballero de la orden de Malta, es decir, los caballeros Hospitalarios.

Aquí en la península, construyo diversas fundaciones para el Carmelo repartidas a lo largo y ancho de la misma, pero una de las que le dieron mas fama fue sin duda, la que realizo en Pastrana por encargo de los príncipes de Éboli, junto a su compañero y hermano Juan Nordisch, mas conocido como Fray Juan de la Miseria.

Hoy día, es perfectamente visible, haciendo una visita a la ermita de San Pedro, una representación pictórica de ambos monjes y de su labor en la corte de los de Éboli, gracias a Fray Pedro González de Mendoza, hijo de los príncipes que mando su ejecución para recuerdo de sus padres, a principios del siglo XVII.

Como ultima anécdota de este personaje, tal vez, habría que reseñar que era un hombre que se ufanaba de no cobrar nada en cada encargo para el que se requerían sus servicios y su pericia. Según sus mismas palabras, lo hacia " Por amor a Dios y a su rey", cosa, sin duda, que no sé a Dios, pero al rey Felipe si que debía agradarle muchísimo y tomarlo en consideración y al pie de la letra, dada las siempre dificultades financieras de su vasto imperio y mas, cuando decididamente y de una vez por todas, el proyecto de rehabilitación del acueducto, se perdería y caería de nuevo en el olvido.

Deberemos esperar ya pues al siglo XVIII, al siglo de las Luces y con los Borbones, para que de nuevo la vieja idea que Cádiz vuelva a contar con un suministro continuo de agua, aparezca de nuevo con fuerza.

Reinaba en España Carlos III y en la plaza de Cádiz gobernaba el Conde de O'Reilly, a la sazón Capitán General de la misma. Fue el doce de Enero de 1784 cuando decidió convocar una reunión privada a la que asistieron entre otros, Pedro Ángel de Albisu, para la posible puesta de nuevo en funcionamiento del viejo acueducto, y así resolver con ello, la secular escasez de agua a la que de continuo se veía sometida la ciudad, sobre todo, en los meses de verano y además, paliar el elevado coste que se pagaba por ella, que se consideraba excesivo.

El examen del mismo se encomendó a los peritos D. Vicente Rueda y D. Antonio Hurtado. Ellos realizaron todos los preparativos para la puesta en marcha de dicha empresa, llevándose consigo a 30 hombres de la propia ciudad de Cádiz a los que luego se le fueron uniendo 8 hombres mas de las cercanías, todos ellos capacitados conocedores del terreno a estudiar.

Dos meses y veinte días después, sus conclusiones estaban sobre la mesa. En ellas, se reflejaba que las aguas de la fuente de Tempul distaban 11 leguas de su destino final. Reconocieron todo el camino del acueducto y apreciaron en él, que la mayor parte era una construcción abovedada de unos cinco pies y medio de altura y dos de ancho, en muchas partes semiderruido, pero en otras, sin embargo, la catalogaban en buen estado de conservación.

En el informe, los peritos se hacían eco de la dirección trazada por los antiguos romanos como la mejor posible, cosa que no sé si seria sorprendente en aquel siglo de las Luces, pero que hoy no nos sorprende nada, habida cuenta del nivel de conocimientos que hoy se tiene sobre la ingeniería romana, pese a que aun así, todavía nuestras lagunas al respecto son muchas. Además, bastaría mirar un mapa topográfico para comprobar como la actual tubería de suministro a las poblaciones de la bahía, transcurre e incluso a veces se superpone por los mismos lugares que el viejo recorrido romano.

El informe pericial también confirmaba la buena consolidación de los muros del arrecife desde la Isla de León ( San Fernando ), hasta la ciudad, pese a que poco antes el acueducto se internaba en el mar por el efecto erosivo del océano sobre la tierra firme, aunque luego a la altura de Torregorda vuelve a recorrer el arrecife. Una imagen, mas de doscientos años después, muy familiar a mis propios recuerdos y que como mas arriba he dejado constancia, supusieron mi primera visión de las viejas piedras del acueducto. El diagnostico del examen concluía diciendo que la obra era factible y que podía proporcionar grandes beneficios.

El cabildo acordó llevar a cabo el proyecto. Para financiarlo, el Conde de O'Reilly ideo establecer un arbitrio, aunque varios ricos-hombres a tal fin, adelantaron un anticipo de 434.761 pesos. Igualmente, se pensó, no sé si fue el mismo conde basándose en la analogía de esa idea, que a quien debiera corresponder realizar esa misión, fuera un arquitecto de la misma Roma, de contrastada habilidad y ciencia.

Para ello, el Cabildo interesó en el proyecto al encargado de negocios de la corte en la Ciudad Eterna, quien sugirió el nombre de Scipione Perosini, ya que este cumplía perfectamente con los requisitos solicitados. Perosini solo pedía por sus servicios para llevar a buen termino el encargo, de venticuatro a treinta mil reales, mas aparte los gastos del viaje hasta Cádiz

En su estudio, Perosini estimo el caudal de las fuentes de Tempul en quinientas pulgadas fontaneras. Un suministro mas que suficiente ya que calculaba que con ciento cincuenta bastarían para satisfacer la ciudad, dando una proporción de mas de treinta y seis litros por día y habitante. Los cálculos presupuestados los estimo en 63.047.443 reales de vellón, con un arbitrio de dos reales sacados a cuenta del arbitrio ya existente de Enlosados.

Pero una vez más y pese a que ya se habían gastado alrededor de 300.000 reales, para la consecución del proyecto, la rehabilitación del acueducto no se llevó a cabo. El Conde de O`reilly fue destituido de su puesto y por tanto su sueño se desvaneció.

El propio Scipione Perosini abandono Cádiz y se vio inmerso en otros proyectos cercanos a Sevilla, de hecho incluso, intento ser admitido en la Academia de San Fernando de Bellas Artes de Sevilla, pero encontró la oposición y tal vez la envidia de algunos que impidieron tal objetivo, argumentando su origen extranjero.

Sin duda, este nuevo intento desvanecido y tal vez consciente en su mente incluso de las viejas leyendas islámicas de Al-andalus reflejadas en los textos, fue lo que motivo a que el poeta Bandes Candamo en su obra "La piedra filosofal", narrara las bodas de Iberia con Híspalo en Cádiz, en cuya acción, se premiaba con el matrimonio de dicha joven, a quien fuera capaz de concluir las murallas del sur, un puente que comunicara con el continente y rehacer el viejo sueño del acueducto.

Hoy día y pasado el tiempo, inmersos en pleno siglo XXI, todo esos viejos proyectos se han hecho realidad de una u otra manera, más acorde a los tiempos modernos. Nosotros, pese a ser hombres de nuestro siglo, seguimos teniendo aún el espíritu romántico y de añoranza por la aventura. Ese mismo halo de romanticismo, es el que nos impulsa a dejar constancia de la melancólica evocación de las viejas piedras, que podrían parecer testigos mudos de una historia ya lejana y olvidada, pero que ciertamente y estamos convencidos de ello, eso no es así.

No son testigos mudos, sino reales y presentes de ese pasado y en cuyas piedras como casi en un acto mágico y fetichista, esa memoria oculta ha quedado impresa, como en una cinta de video o un CD y que solo necesitamos de la adecuada capacidad de nuestro espíritu, para que esa película, esa historia pasada, pueda de nuevo visionarse desde su comienzo, una y tantas veces como queramos. Con solo dejarnos llevar o arrastrar por esa memoria atrapada en la piedra y la melancólica belleza omnipresente del paisaje y sus ruinas, a cada momento diferente que las contemplemos y que las sintamos, puesto que ningún momento es nunca igual, siempre nos surgirá una experiencia vital diferente.

Hemos hablado en estas líneas, salpicadas aquí y allá de divagaciones y recuerdos propios, de los que nos precedieron con su trabajo y su esfuerzo, en ese intento por recuperar de alguna manera, esa memoria del viejo acueducto, incluso a fehacientes niveles de practicidad no consumadas al final. Nosotros en esa idea, como digo, romántica, ahora intentamos seguir los pasos de todos esos hombres que siglos antes, cada uno en su medida, han contribuido a que esos vestigios desperdigados por ese paisaje no hayan caido en el olvido entre nosotros.

Lucio C. Balbo, Fray Mariano Ambrosio, Vicente Rueda, Antonio Hurtado, Scipione Perosini y otros tantos hombres anónimos, que no han dejado constancia de su nombre, han hollado estos lugares y han dejado su importante legado y al que nuestra aportación, nuestro pequeño granito de arena, no puede hacer sombra, sino que por el contrario, nuestro más que modesto itinerario no hace sino seguir esa senda que ellos han dejado ahí para que otros, personas normales como nosotros, sigamos su curso sin perdernos y disfrutemos desde la sencillez y desde la divulgación, ese importante monumento legado por la antigüedad mas esplendorosa del pasado lejano de Gades.

Aquí empezamos pues, a exponer los hitos reseñables, que en diferentes etapas hemos ido localizando y dejando constancia fotográfica y ahora memoria escrita, de su resquebrajada supervivencia al paso de los siglos...

Texto: Francisco J. Rodríguez.

Fotos: Francisco Ruiz / Francisco J. Rodríguez.

Galería fotográfica:

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/AcueductoRomanoDeGades/photo#s5223696014490835394

Perspectivas de la Laguna de Medina en el mes de Mayo

Para ver reportaje de la Laguna de Medina, pinchar sobre el enlace de abajo.

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/LagunaDeMedina/photo#s5204698382975123138

Laguna de Medina

No es pasión de padre porque de ella no lo soy, pero tal vez, sea pasión de hijo aunque en cierto modo, porque realmente tampoco lo soy, puesto que nací en Málaga. es por que la admiro como si fuera mía y me estoy refiriendo a la provincia de Cádiz, naturalmente.

Yo la comparo con un gran kiosco de esos que tienen en sus estantes de todo. Si pides tabaco, lo tienen, pero más vale que prescindan de ese vicio; si caramelos, los tienen de todos los gustos... si sellos de correos, seguro que también está surtido, a más de revistas, aspirinas, la prensa diaria, pipas saladas o sin sal, pistachos tostados, almendras ídem, pilas alcalinas de todos los tamaños, cerillos, mecheros, botellines de agua mineral, tiritas para las pequeñas heridas y un sinfín de artículos que ahora no viene a cuento recordar.

Pues aunque parezca un poco exagerado, así veo a esta provincia. Si quieres playas con grandes olas y vientos casi constantes, ahí está la pintoresca Tarifa. Si quieres playas de arena rubia y limpia, ahí está todo su litoral. Que si río navegable, también lo tiene en el Guadalete hasta el Puerto de Santa María. Si nieve, la tiene en su tiempo en las sierras de Grazalema, Villaluenga del Rosario y Benaocaz. Si brazo de mar, tiene el río San Pedro en Puerto Real y Sancti-petri en San Fernando. Que si isla, tiene la del Trocadero , situada ésta en la boca del segundo saco de la Bahía y la rodeada de orígenes míticos, de igual nombre que el caño, Sancti-Petri, hermoso paraje en el entorno de la Punta del Boquerón.

Sierras escarpadas, las nombradas anteriormente y muchas más. Y por continuar diciendo posee marismas en las que abundan esteros con piscifactorías e importantes salinas en explotación. Y como dije con el kiosco hay en ella muchísimas cosas más, pero las que no quiero olvidar son sus lagunas y más en concreto la más importante de todas ellas, la denominada “Laguna de Medina”. Y es que, los lectores me perdonen por lo extenso del preámbulo, es esa laguna precisamente la que desde el principio a todos intento presentar.

Para aclarar un punto importante, les prevengo que dicha laguna pertenece al término de Jerez y no al de Medina Sidonia como cabía esperar por su nombre. El llegar hasta ella es sumamente fácil si escogemos la autovía Jerez-Los Barrios y nos situamos entre el lugar llamado “Lomo Pardo” y la planta cementera que se yergue fantasmagóricamente en el paisaje a poco de salir por esa vía de Jerez. Estando en ese entorno reconocerán enseguida las indicaciones que les conducirán a ella. Lo primero que localizaran será el aparcamiento , y después el mirador elevado que está situado junto a él.

La tarde que la visité por vez primera me acompañaban como siempre mis inseparables amigos Francisco y Antonio, dos enamorados como yo del variadísimo paisaje de nuestra tierra. Una vez en el mirador dimos rienda suelta a nuestra capacidad de admiración atrapados por la belleza de la laguna en sí y de su verdeante y florido entorno, por algo estábamos en primavera. Como diestros pistoleros, desenfundamos nuestras cámaras digitales y apretamos con ansias sus gatillos con intención de atrapar egoístamente la esencia de aquel magnífico paisaje. Luego nos acercamos a la laguna y nos admiramos nuevamente de la variedad de aves acuáticas que reposaban tranquilas sobre sus aguas. Para admirarlas con prismáticos se recomienda moverse por el entorno en silencio.

Aquella tarde, a orillas de aquel reducido mar interior, me sentí pequeño e ignorante ante la inmensa variedad de arbustos y herbáceas que nos rodeaban y que fui incapaz de identificar ni mínimamente.

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Ante este pequeño despliegue nostálgico con el que nuestro amigo Francisco capta toda la esencia de este bello y cautivador entorno del interior de la bahía de Cádiz, poco más puedo yo añadir a la feliz conclusión de estas impresiones, pues él ya se ha encargado con sus líneas, de dejar una senda indeleble en nuestro espíritu que nos invite a acercarnos, sin desvíos erráticos, hacia dicho lugar.

Tal vez, lo único que pueda añadir es algún que otro dato técnico que permite hacernos una idea de la importancia de dicha laguna, aunque añadan aridez a la hermosa descripción del igualmente hermoso entorno hecha por nuestro amigo.

Es la mayor y la más importante de las lagunas de Cádiz, ocupando una superficie de 120 ha. más si cabe, desde la desaparición hace ya años de la laguna de la Janda. 1.300 por 400 m. son sus medidas aproximadas y su localización exacta, tal como vemos en el mapa vía satélite que adjuntamos, se sitúa a la izquierda de la carretera de Jerez de la Frontera a Medina Sidonia, a 1,5 km al sudeste de la antigua laguna de las Quinientas, desecada y puesto en uso agrícola.

Es una laguna de tipo estepario, al igual que los otros complejos endorreicos cercanos y de los que también hablaremos de Puerto Real y Chiclana. Su profundidad máxima no rebasa los 2 m con buen tiempo lluvioso, disminuyendo mucho su nivel con la sequía pero conservando siempre un remanente de agua aportado seguramente por un arroyo cercano y posiblemente por la misma capa freática que no debe ser muy profunda.

La laguna tal como la hemos visto en estos días y con tan buen nivel de agua, se halla rodeada de un exuberante cinturón vegetal en sus riberas y allí podíamos observar cobijadas especies interesantes como el flamenco, fochas, ánades, aguiluchos, malvasías etc.

Al mencionar a toda esta "rara avis" no quiero dejar pasar la ocasión fortuita, verdaderamente afortunada que tuvimos cuando ya casi nos íbamos, de toparnos con esa otra especie en vías de extinción. Su nombre es Pedro y es el vigilante regular de este espacio natural.

Pedro es una persona sencilla y afable, criado en el campo según nos contó, verdadero amante de la naturaleza y de su trabajo y gracias a su conocimiento pudimos profundizar aún mucho más en los valores que encierra y que esconde la hermosura del espacio protegido. Desde aquí sirvan estas pocas palabras para mandarle nuestro recuerdo y nuestro aliento a este recién conocido amigo, guardián infatigable de los secretos del lugar y que invitamos a quienes nos lean a pararse y charlar pausadamente con él, porque un paraje no sólo atesora su paisaje o sus restos históricos del pasado, sino que el paisanaje cuando se trata de personas como Pedro, puede procurarnos la guinda del pastel de una interesante excursión que apenas vislumbrábamos tan fructífera como acabó convirtiéndose, y el conocimiento de este vigilante fue parte importante de la satisfacción conseguida con nuestra visita ...Gracias Pedro.

Una última sugerencia...apoyados en la balaustrada de madera y mirando a la laguna pero sin fijar la vista en un punto concreto, dejarse envolver por la brisa y el sonido del viento susurrando entre la fronda, mientras acaricia suavemente los carrizos más cercanos a donde nos encontramos. Es una maravillosa experiencia a los sentidos, verdadera música que serena nuestro espíritu y aviva nuestra mente...

Texto de Francisco Ruiz y Francisco Rodríguez-Andrade

Fotos de Francisco Rodríguez-Andrade

Posible explicación del "paisaje lunar" de Los Banquetillos

Decididos a indagar más en el aspecto geológico, que por otra parte no es nuestro fuerte, de como se formó el singular y extraño "paisaje lunar" donde se haya enclavado el conjunto rupestre de "Los Banquetillos", tuvimos la fortuna ponernos rápidamente en contacto con la persona indicada para solucionarnos tal menester.

Mi buen amigo y compañero de aventuras Francisco demandó la información pertinente a su sobrino Daniel Ramallo Ruiz, que vive en Málaga y allí ha participado en diferentes trabajos relacionados con los aspectos geológicos en varios proyectos y excavaciones arqueológicas. Para ello, le remitió un correo electrónico en el que incluía como es natural, varias perspectivas tanto aéreas como a pie de campo del conjunto.

Daniel quedó gratamente impresionado con lo que le enviamos y en poquísimo tiempo nos contestó dando una mas que verosímil respuesta al "misterio" y que exponemos a continuación con sus propias palabras:

"Por las fotos, parece que esas formaciones del terreno son estructuras sedimentarias de deformación sobre areniscas. En Geología a estas estructuras se las clasifica según su origen en inorgánicas (debidas a deslizamientos, arrastres,...) y orgánicas (perforaciones, pistas, huellas,...). Por las fotos, tienen toda la pinta de ser inorgánicas y pertenecer a lo que se conocen simplemente como estructuras almohadilladas (estos geólogos no se complicaron mucho). Su origen parece estar en un depósito no-homogéneo del sedimento u lodo que formó con el paso del tiempo la roca. Resulta que estando este sedimento aún blando, un movimiento del terreno (p.ej.sísmico) hizo que parte de él, más saturado en agua, se fluidificara al ser agitado y permitió su movimiento, deformando su horizontalidad original (en principio estas capas de sedimento se depositaron en un medio marino horizontalmente) respecto al resto del sedimento circundante, originando esas formaciones. Los movimientos tectónicos se encargaron de llevar esos depósitos marinos hasta su emplazamiento actual, donde la erosión fue desmantelando capas, estratos, y dejando al descubierto esas formaciones inicialmente internas dentro de la masa de roca..."

Quede pues esta exposición para satisfacción nuestra y de todo aquel que decida acercarse a tan hermoso e interesante lugar y quiera saber cómo se formo y de qué manera tan singular paraje en un rincón semiolvidado y atractivo por el paisaje y sus buenas gentes, de la provincia de Cádiz.

Texto: Francisco J. Rodríguez.

Conjunto rupestre de "Los Banquetillos"

Pinchar en el enlace de abajo para ver reportaje fotográfico.

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/ConjuntoRupestreDeLosBanquetillos/photo#s5202474435593232882

Para conocer la riqueza arqueológica de nuestra provincia (me refiero a la de Cádiz) nada mejor que contar con un amigo chiflado por la historia (perdona Francisco), pues en lo tocante al conocimiento de ésta, no escatima esfuerzos.

Él es joven , y yo..., digamos que estoy más cerca de lo que entendemos por arcaico. Pero tengo la impresión de que éste no ha reparado aún en ese insignificante detalle, puesto que me hace subir montes y saltar cercas como si fuera su igual.

Era sábado, y quedamos en vernos a las cuatro de la tarde. Para dar idea de la climatología debo puntualizar que el cielo no estaba muy “católico”, o lo que es lo mismo, que el sol y los nubarrones, que cubrían el cielo casi en su totalidad, jugaban "al escondite”. Pero debo admitir que al final se portó según nuestros deseos, puesto que prevalecieron los claros.

¿Dónde iremos hoy?- Le pregunté nada más verle, consciente de que traería consigo un plan bien estudiado.

A "los Banquetillos”- respondió.

¿Y donde cae eso?- Pregunté de nuevo.

En la pedanía de “Naveros”- respondió nuevamente.

Y temiendo, supongo yo, de que aquello tenía las trazas de convertirse en un “diálogo para besugos”, sin darme ocasión para asaetearlo con más preguntas continuó exponiendo su proposición. No lo entendí muy bien, es la pura verdad, pero me puse al volante de mi coche sin rechistar confiando en sus conocimientos y en sus dotes como guía.

He de aclarar que partimos de Puerto Real. Desde esa localidad tomamos la carretera comarcal que une dicha localidad con la autovía Jerez –los Barrios a través del cruce de “El Pedrozo”. Llegando a ese punto nos incorporamos a ésta camino de la pintoresca población de Medina Sidonia. Y como más vale “malo conocido que bueno por conocer”, decidimos no aventurarnos por carreteras de nuevo trazado y tomar la primera desviación que habría de conducirnos a dicha localidad con objeto de adentrarnos en ella y tomar la salida próxima al célebre Arco de la Pastora para iniciar el descenso por la serpenteante vía que conduce a Chiclana por un lado, y a la ermita de Los Santos Mártires por el opuesto, que era la dirección y el referente que nosotros íbamos buscando.

Rebasamos la ermita aludida y unos metros más adelante tomamos la primera desviación de la derecha, la rotulada con el nombre de “Los Naveros”. No tiene pérdida porque se encuentra al lado de unos enormes depósitos metálicos. Esta nueva vía, además de estrecha y de dos direcciones, tenía el inconveniente de carecer de arcenes, lo que me obligaba a ignorar el paisaje a pesar de la insistencia de mi amigo que no paraba de admirarlo, y centrarme en la conducción.

El paisaje que atravesábamos era extremadamente bello y pintoresco. Lo constituía alternativamente un número casi infinito de verdeantes praderas (era el mes de mayo) y diría que igual número de colinas coronadas de la espesísima vegetación propia del monte bajo. Y para realzarlo, un horizonte ondulante y dinámico magistralmente recortado sobre el inquietante celaje que jugaba con el sol aquella tarde de primavera.

Tras recorrer aproximadamente doce kilómetros entramos triunfantes en la graciosa pedanía de “Los Naveros”. No se asombren, digo triunfantes por que a la entrada de ésta nos recibió una gran pancarta dando la bienvenida a los visitantes además de invitarlos a la fiesta de la Cruz de Mayo y un poco más adelante, casualidad o no, en la puerta de la iglesia unas mujeres manipulaban una gran alfombra que imagino no les dieron tiempo de extender dado que no les advertimos de nuestra llegada. Preguntamos a ellas si conocían la localización de “Los Banquetillos” y nos dirigieron hacia el bar de Antonio ubicado en una especie de plazuela a pié de carretera.

Pedimos unos refrescos y expusimos a Antonio nuestro propósito de visitar “Los Banquetillos” y si nos encontraríamos con la oposición del dueño o guarda de la finca donde este estuviera enclavado. Respondió con amabilidad a todas nuestras preguntas indicándonos como podríamos llegar a nuestro objetivo sin más problemas que los que ofrecieran las imprecisas condiciones atmosféricas de la tarde y las que mostraran nuestros pies ascendiendo al monte por el arroyo seco que nos indicó hasta llegar a las lajas de arenisca conocidas por “Los Banquetillos”.

Abandonamos el poblado dirección Medina Sidonia y unos trescientos metros más adelante aparcamos el coche en el único lugar fiable que encontramos en un pequeño descampado a nuestra izquierda, pues hay que recordar que la carretera carece de arcenes. La distancia por carretera que restaba hasta la portada de referencia que tendríamos que localizar según Antonio, distaba del aparcamiento improvisado de cuatrocientos a seiscientos metros, éstos lo recorrimos a pie en cuatro minutos más o menos. La portada en cuestión, anclada a nuestra derecha según marchábamos era de mampostería y ostentaba el rotulo de “Dehesa de abajo”, y frente a ésta localizamos el portalón de estacas y alambres de espino que debíamos salvar para alcanzar el arroyo seco que teníamos a nuestra izquierda. Avanzamos arroyo arriba y a pocos minutos de marcha localizamos a través de la vegetación las lajas de arenisca que tratábamos de localizar.

El paisaje hasta llegar al lugar deseado ni que decir tiene que era maravilloso, pero al llegar a las lajas nos quedamos sorprendidos debido a sus especiales características. La superficie de arenisca que coronaba el monte más bien parecía un paisaje lunar, puesto que de su superficie emergían abundantes esferas también de arenisca. Unas completas y las más, carcomidas por la erosión, descubrían en su interior un nuevo núcleo emergente semejante a un gran hongo, de ahí seguramente les viene el nombre de “Los Banquetillos”. Pero a poco de adentrarnos por aquel enigmático paraje nuestra atención quedó eclipsada por la visión del cúmulo de tumbas excavadas en el suelo de arenisca que teníamos delante.

Más allá de nuestras expectativas, la naturaleza se encargaba de sorprendernos jugando a gran escultor. El lugar tiene algo de mágico en toda esa gran laja de piedra arenisca, mucho más grande de lo que imaginábamos que sería. Si la verde y florida vegetación nos convencía de pisar nuestro hermoso planeta tierra, la gran laja por el contrario jugaba a hacernos creer que habíamos "aterrizado" en otro lugar, en un planetoide extraño y distante, quizás tal vez, lleno de insospechadas sorpresas de otras civilizaciones, que era lo que veníamos buscando y el motivo de nuestro interés por el lugar.

Enseguida vino a mi mente motivado por la impresión de tan singular paisaje pétreo, las acuarelas realizadas por Saint-Exupery para su inmortal "El Principito", en las cuales aparecen dibujadas las superficies de minúsculos asteroides llenos de cráteres y que el pequeño protagonista visita en su particular periplo. Así creo que nos sentíamos tanto mi amigo de fatigas y aventuras, como yo mismo, al percibir y disfrutar de lo que nuestros ojos y nuestras cámaras captaban en todo nuestro entorno.

Y luego, después de un deambuleo minucioso por todo largo y ancho de la laja y casi cuando nos disponíamos a retornar sobre nuestros pasos hacia donde habíamos dejado aparcado nuestro auto, fuimos a dar con un último recodo de la gran laja de arenisca, que nos reservaba la definitiva y mayor de toda las sorpresas, pese a no ser pocas las que nuestro espíritu interior llevaba recibidas con el paisaje y con la exploración del lugar.

En ese postrer recoveco que casi se nos escapa, dimos con las manifestaciones grabadas en la blanda roca de las civilizaciones pasadas que veníamos buscando. No, no eran civilizaciones alienigenas provenientes de otros mundos, pero si eran vestigios de antiguas culturas, algunas de ellas posiblemente muy arcaicas, casi de los albores de la historia, superpuestas con otras algo más recientes.

A lo largo del minucioso recorrido que hicimos por toda la laja, nos llamaba mucho la atención no sólo la obra "escultórica" de la naturaleza en su fantasía, sino que también eramos conscientes de otras marcas que no parecían del todo naturales. Aquí y allá divisábamos huecos horadados en la pared de la roca, cuando esta presentaba algún murete natural. Unos minúsculos y otros más grandes, así como huecos muy erosionados por los elementos a lo largo de los siglos y milenios, que nos hacían dudar de su manufactura humana o natural, más habida cuenta, de la capacidad como ya hemos referido escultórica de la propia naturaleza.

Pero en este último recodo, no cabía error a la duda. Ni la más mínima posible. Frente a nosotros y sobre la ligera inclinación de la pendiente, vimos una secuencia alineada de tumbas de apariencia antropomorfa a lo ancho de todo ese recodo de arenisca. Nos acercamos mucho más a ella y la escrutamos en la idea de no pasar por alto ningún detalle tanto en nuestra inspección visual, como luego, en nuestro "laboratorio arqueológico" con las fotos que tomamos convenientemente desde todos los puntos y distancias posibles.

Cuatro tumbas antropomorfas se alineaban perfectamente sobre la suave pendiente con una orientación este/oeste exacta. La cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este. La zona de la cabeza, al menos, en una de ellas presentaba un ligero almohadillamiento, claro indicio de cuál debía ser pues la posición y orientación del cuerpo dentro de ellas. En medio de las cuatro tumbas, un poco por encima de ellas y separándolas en grupos de dos, había grabada bastamente y con profundidad sobre la roca, una cruz dando un aire sacro al conjunto. Por encima de ella, un hueco circular, de media esfera cóncava. Pero todavía, por si no fueran pocas las sorpresas con las que maravillarnos, vimos grabada sobre la roca, en una esquina casi marginal del conjunto de las cuatro tumbas, encontramos una representación que a mi modesto juicio debía ser aún todavía mucho más arcaica que la cruz y la semiesfera cóncava. Era una figura pequeña, grabada en apariencia con menos bastedad y menos profundidad en la roca, pues su trazo era incluso mucho mas fino. Podría pasar incluso por una pequeña cruz, si no fuera porque una especie de arco de igual trazo cubría como una montera la pequeña cruz.

Para abreviar y nos hacernos extensos en demasía las conclusiones a las que podemos llegar, quizás con algún error de apreciación por nuestra parte, son que estamos ante un conjunto de tumbas antropomorfas rupestres, que fueron utilizadas en un período entre la época tardorromana que llegaría, incluso, hasta principios de época andalusí. Pero, como ya hemos dicho y quizás nos equivoquemos o quizás no, planteamos que esas tumbas pueden ser mucho más antiguas, de la Edad del Bronce, si esa pequeña figura de cruz con montera, la tomamos como una figura antropomorfa típica de ese período prehistórico y del que a lo largo y ancho de la provincia no faltan imágenes similares adjudicadas a dicha época.

Recomendamos una visita a ese fascinante lugar a todo aquel interesado y respetuoso con la historia y la naturaleza, pues no le defraudará y todavía debe ser incluso mucho más interesante si la visita se realiza en bicicleta, a la que también nosotros somos grandes aficionados, puesto que el llegar allí por ese medio no ofrece ninguna dificultad y si un disfrute más que añadir a dicha aventura...

Escrito "a la limón" por Francisco Ruiz Serrano y Francisco J. Rodríguez-Andrade.

Fotos: Francisco Ruiz Serrano y Francisco J. Rodríguez.

El Castillo del Lugar de la Puente

Castillo de San Romualdo.

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/CastilloDelLugarDeLaPuente#slideshow

(Pinchar enlace para galería fotográfica)

El castillo de San Romualdo, conocido en la Edad Media y siglos posteriores por “Castillo del Lugar de la Puente”, se haya emplazado cercano a la defensa natural que supone el Caño de Sancti Petri, frente al puente Suazo, antiguo paso obligado entre Chiclana y las islas gaditanas que actualmente conforman las ciudades de San Fernando y Cádiz.

Es un tipo de fortificación medieval del tipo llamado “ribat”, al igual que otros de este mismo litoral gaditano y del que su ejemplo más característico es el ribat de la ciudad tunecina de Susa.
Su origen no esta totalmente establecido, pues hay indicios de una posible construcción en ese mismo lugar en época del emir Abderraman II. De todas formas, se le adjudica una fecha ubicada en el siglo XIV para la actual construcción existente. En concreto, el profesor Torres Balbas, considera su construcción en el año 1328, donde se constata una donación hecha por Alfonso XI a Gonzalo Díaz de Sevilla.

En 1377, en el reinado de Enrique II, pasa a manos de Alonso García de Vera y por fin, en 1408 reinando Juan II a Juan Sánchez de Suazo, de donde tomara nombre el puente.
Este señorío se mantendrá durante tres generaciones, hasta que en 1498, junto con todo su termino pase a posesión a D. Rodrigo Ponce de León, a la sazón, Marques de Cádiz. Por ultimo y ya en el siglo XVIII, definitivamente pasara a manos de la corona.

Durante toda su azarosa vida ha servido para diversos fines, unos acordes con su prestigio y otros de dudosa significación, entre ellos, cuartel, cárcel, iglesia, lugar de peleas de gallos y por ultimo, lugar para algunas actividades industriales de pequeña escala.

Su planta es cuadrangular con un patio central. Cada una de sus crujías se divide en habitaciones comunicadas por arcos, que se abren al exterior del patio, tan solo por sus puertas de entrada.
Sus bóvedas son muy variadas. En un ángulo del patio, podemos ver la escalera de acceso a la terraza que recorre todo el edificio. Los torreones salientes se sitúan a los extremos, de los que actualmente solo podemos apreciar uno intacto y en buen estado. Los muros alcanzan los dos metros de espesor en algunos tramos. En unos de sus flancos albergo la capilla de Santa Maria, del siglo XVII y que presenta planta de cajón.

Indudablemente estamos ante un monumento señero e importante dentro de la historia de Cádiz, como baluarte para su protección ante los avatares de la historia y del enemigo, y de la que pudo dar buena prueba durante los aciagos días del asalto anglo-holandés, ocurrido en 1596 al mando del Duque de Essex que conllevó el saqueo de la ciudad por parte de sus tropas, resistiendo únicamente la guarnición asentada en esta fortaleza, que además sirvió de acogida a algunos huidos de la población.

Por todos estos motivos mereció ser declarado monumento histórico en fecha tan temprana como 1931, cosa que no le privo de caer en el abandono, el deterioro y el olvido hasta prácticamente nuestros días en que por fin parece que las autoridades han decidido darle un destino más acorde a su historia y su valor monumental.
Texto y fotos: Francisco J. Rodríguez

El Odyssey y el tesoro del Nuestra Sra. de las Mercedes

Voladura de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Noticia extraida de Diario de Cádiz en su edición del 09/05/08


El tesoro es español

La investigación llevada a cabo por el Gobierno no deja dudas sobre la procedencia del botín expoliado por Odyssey · El pecio y su contenido están protegidos por el principio de inmunidad soberanaEfe / Madrid Actualizado 09.05.2008 - 05:00

El abogado James Gold y el director del Museo Naval de Madrid, el almirante Teodoro de Leste.

James Goold, abogado del Estado español en el juicio que se sigue en Tampa (Florida) por el caso Odyssey, confirmó ayer que, "con total certidumbre", el navío "expoliado" por la empresa estadounidense es el Nuestra Señora de las Mercedes, perteneciente a la Armada española y hundido en octubre de 1804.

Goold realizó esta afirmación en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Cultura, y en la que tanto el letrado como el director general de Bellas Artes, José Jiménez, aseguraron que las actuaciones de Odyssey en todo el proceso han sido "moral y legalmente inaceptables". "El misterio ha acabado", dijo Goold.

Tras la exhaustiva investigación realizada por el Gobierno, todas las pruebas apuntan a que las monedas encontradas por Odyssey "coinciden" con la carga del citado navío y "pertenecen a la Armada española".

Goold señaló que con la identificación de La Mercedes la fragata está protegida por el principio de la inmunidad soberana, "principio jurídico absolutamente claro" en Estados Unidos y en el resto del mundo, que se aplica a todos los navíos, estén en aguas internacionales o nacionales. El abogado, que ha enviado ya al tribunal de Tampa la comunicación oficial del caso, añadió que el lugar donde se han desarrollado "las operaciones secretas" de Odyssey es el mismo donde se hundió La Mercedes, "al oeste de Cádiz", si bien no precisó más datos por "razones de seguridad".

Las pruebas "colocan a Odyssey en la escena del crimen". Esta empresa, añadió el letrado, "ha intentado desde el principio obstaculizar todas las actuaciones del Gobierno español", y hay razones para creer que "ha ocultado pruebas", lo que ha ralentizado el proceso ante la obligación de pedir judicialmente toda la documentación requerida a la compañía estadounidense.

Odyssey ha llegado a decir incluso que 17 toneladas de monedas de plata y cientos de efectos "pudieron haber sido arrojadas por la borda" de un navío, ante lo cual Goold ironizó al señalar que "todas cayeron justo en el mismo lugar".

La fragata Nuestra Señora de las Mercedes se hundió en octubre de 1804, tras un combate naval que libró una escuadrilla española con la flota inglesa frente a la costa portuguesa del Algarve. Tras la explosión perecieron "más de 200 marinos y sus familias".

El elevado número de víctimas hace que los restos del pecio "se puedan considerar un cementerio marino", dijo José Jiménez. "Es un tesoro de conocimiento, no comercial. Esos restos encierran la memoria de nuestra Historia", destacó Luis Lafuente, subdirector general de Patrimonio. Ese hundimiento "fue un acontecimiento en la historia mundial y en la de España", y la introdujo "en una década de guerras napoleónicas que ha dado forma a su historia", dijo Goold.

El abogado afirmó que el hundimiento de La Mercedes es equivalente a lo que sucedió con el buque Arizona en la batalla de Pearl Harbor, que precipitó la participación activa de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La importancia y complejidad del caso Odyssey quedó demostrada en las numerosas autoridades que participaron ayer en el encuentro con la prensa, desde los ya citados José Jiménez, James Goold y Luis Lafuente, hasta el director general de Política e Industrias Culturales, Guillermo Corral, y el director del Museo Naval de Madrid, Teodoro de Leste Contreras, entre otros.

En varias intervenciones quedó claro que todo lo relativo a este caso "es una cuestión de Estado, merecedora de una política integral". Jiménez subrayó que, dadas las pruebas existentes y el valor histórico del tesoro, el Gobierno español "no aceptará un posible reparto" con Odyssey, y todo lo extraído del pecio "ha de reintegrarse totalmente al Estado español". Goold aseguró que las cifras que se han barajado sobre el valor económico del tesoro hallado por Odyssey (unos 325 millones de euros) "están algo infladas", si bien especificó que este dato "es irrelevante" porque "no se trata de una cuestión comercial, sino histórica y cultural".

PREHISTORIA GADITANA. HAY "VIDA" ANTES DE LOS FENICIOS

Un centro mostrará toda la Prehistoria gaditana a partir del próximo verano
Benalup acogerá una completa instalación museológica de más de 1.000 metros útiles, con tres plantas dedicadas a exposiciones y formación, que costará dos millones de euros.

Los espectaculares vestigios romanos y fenicios hallados en Cádiz han relegado injustamente a un segundo plano el importante patrimonio prehistórico que atesora la provincia. Al margen del bagaje material que la historia antes de la historia ha venido ocultando bajo el légamo de los siglos, los especialistas en este prodigioso territorio intercontinental han descifrado claves esenciales para desentrañar algunos de los misterios de una época oscura (en cuanto a su conocimiento), pero brillante (en cuanto a la evolución del hombre), que condicionó la aparición y desarrollo de civilizaciones posteriores. Para saldar esta vieja e injustificable deuda pendiente de las instituciones y administraciones con una etapa crucial y casi olvidada, la Diputación trabaja en la construcción y dotación del Centro de Interpretación del Cádiz Prehistórico, que ya se edifica en Benalup-Casas Viejas -en un céntrica parcela situada entre las calles Almendros, Jaén y Orativa-, y que cuenta con un completo programa de dotación museológica elaborado por el equipo de la profesora de la UCA María Lazarich. Gracias a esta iniciativa, los visitantes podrán hacer un singular, ameno y provechoso recorrido por los 250.000 años de historia que median desde la aparición de los neanthertales hasta la llegada del Homo Sapiens africano en el Paleolítico Superior.

La instalación dispondrá de un presupuesto de dos millones de euros, una vez sumados los importes de la obra civil, el mobiliario y el complejo equipamiento divulgativo. El plazo estimado de ejecución terminará el próximo julio (diez meses desde que se pusiera la primera piedra). Los arquitectos Javier Monge y Sara Gutiérrez Armesto, autores de un edificio moderno, de líneas pulcras e inspiración estilizada, han proyectado un inmueble que dispondrá en dos plantas más un sótano, sobre una parcela de 500 metros cuadrados.

Usos y costumbres

La planta baja se dedicará monográficamente a ilustrar la importancia de La comida en la Prehistoria, una cuestión básica que explica muchos de los comportamientos antropológicos y sociales de estos primeros homínidos que caminaron por suelo gaditano. Estos hombres primigenios necesitaban de la caza que se encontraba lindantes a las zonas fluviales, aunque también recolectaban los frutos de la campiña. Los investigadores explicarán cómo dependían exclusivamente de lo que el medio natural les proveía, por lo que su vida estaba condicionada por ciclos estacionarios. Durante el invierno aprovechaban los recursos marinos de la Bahía de Cádiz, Algeciras, La Barrosa o Conil y, al llegar la primavera, se mudaban a las zonas del interior, más frías, donde la caza era abundante.La planta primera será la más importante en cuanto a los materiales divulgativos que contiene, con exposiciones dedicadas a Vestidos y adornos, Costumbres funerarias, Materiales y armas, Habitáculos y Música. De este modus vivendi dan cuenta los numerosos restos de industria lítica aparecidos en las cuencas del río Guadalete y del río Iro, en el Palmar del Conde (Jerez), en El Aculadero (El Puerto de Santa María) o en La Janda. Datan del periodo geológico correspondiente al Pleistoceno Medio (780.000 a. C. al 127.000 a.C) y se enmarcan culturalmente en el Paleolítico Inferior.

Para el sótano se reserva uno de los alicientes más novedosos de la propuesta, denominado circunstancialmente El Túnel del tiempo: en esa estancia la luz natural -que juega un papel clave en el resto de plantas- se sustituye por un espacio más compacto, hermético y dotado de una iluminación artificial concebida para recrear una auténtica inmersión en el pasado. Se trata de que el visitante se sienta, literalmente, trasladado a los espacios en los que se desarrollaba la vida hace cientos de miles de años.Junto a este peculiar túnel se alojarán dos talleres, uno dedicado a la cerámica y el otro a la confección textil, con lo que se pretende convertir la instalación en un ente activo, en el que la formación y el interés expositivo caminen de la mano.En la selección de la ubicación definitiva del Centro ha pesado especialmente la relevancia arqueológica de Benalup-Casas Viejas, singularizada en las pinturas rupestres del Tajo de las Figuras, en los enterramientos antropomórficos del Neolítico o en las cuevas megalíticas de origen tartésico. Hitos que se vinculan a la abundancia de agua y alimento que reportaba, desde el Paleolítico, el entorno de la laguna de La Janda.

El mismo equipo universitario que ha elaborado el proyecto museográfico de Benalup-Casas Viejas es también el de responsable la confección de otros dos programas de contenidos similares, amparados por el programa Cultur Cad: el Centro de Recepción de Fuente de Ramos, en Puerto Serrano, que ilustra un singular enterramiento neolítico; y el Centro de Recepción del Dolmen El Juncal en Ubrique. Desde la Diputación de Cádiz, la principal promotora de la iniciativa, se subraya que los fondos Cultur Cad han logrado distribuir obras de recuperación del patrimonio histórico en los 44 municipios de la provincia de Cádiz: un importante cometido que ha requerido de la inversión de 70 millones de euros para abrir la cultura a la sociedad, convertirla en una oferta complementaria para el turismo y generar puestos de trabajo estables. La puesta en uso de nuevos centros de interpretación y museos significa la creación, en la práctica, de nuevas rutas en las que Benalup-Casas Viejas, con sus espléndidas instalaciones, conseguirán convertirse en referente.

Fuente: Daniel Pérez

dperez@lavozdigital

La isla Spartel. Nuevas pistas para una de las posibles Atlantidas

BBC Mundo, Martes, 16 de agosto 2005

Una isla sumergida cerca del Estrecho de Gibraltar, que podría ser el origen del mito de la Atlántida, fue sacudida por un terremoto de gran magnitud y luego un tsunami hace 12.000 años, según los últimos descubrimientos geológicos.

La Isla de Spartel descansa actualmente a 60 metros bajo el nivel del mar, entre España y Marruecos, pero algunos piensan que una vez estuvo ubicada arriba de las aguas. Marc-André Gutscher de la Universidad de Western Brittany en Plouzané, Francia, descubrió un sedimento de granos con un grosor que oscila entre los 50 y los 120 centímetros. El depósito de sedimentos es consecuencia de las corrientes marinas generadas luego de que se produjera la agitación geológica que ocasionó el tsunami.

Esta evidencia, que fue obtenida a partir de un estudio de la superficie marina y publicada en la revista Geology, podría "llevar agua para el molino" de aquellos que aseguran que Spartel es aquella isla de la que hablaba Platón hace 2.000.

Los estudios que fueron realizados revelan que los granos datan de hace 12.000 años, fecha que coincide con la proporcionada por el filósofo griego, quien con su relato de una ciudad sumergida en las profundidades marinas dio origen a una historia que aún perdura. Hasta el momento, no obstante, no se han encontrado estructuras hechas por la mano del hombre, lo cual cuestionaría la presencia de alguna civilización en la isla. Además la isla resultó ser más pequeña de lo previsto originalmente.

LOS ANTECEDENTES:

La isla de Spartel se encuentra en el Golfo de Cádiz y en el año de 2001 fue propuesta por el geólogo francés Jacques Collin-Girard como la candidata ideal para explicar el origen de la leyenda de la Atlántida. Imágenes muestran la existencia de dos estructuras rectangulares como las de la leyenda. En julio de 2004 el científico organizó una expedición que contó con la participación de dos de los investigadores que lideraron el proyecto que estudió los restos del Titanic. La visita a las profundidades marinas se prolongó por dos semanas a bordo de un sumergible con capacidad para dos personas, y el costo de la misma osciló entre US$250.000 y US$500.000.

Posteriormente, un equipo de investigadores de la Universidad de Wuppertal en Alemania presentó una serie de fotos satelitales que, según su versión, constituían la evidencia de que en la zona de Marisma de Hinojos, cerca de la ciudad de Cádiz, reposaban los restos de la célebre Atlántida. Rainer Kühne, miembro del equipo que participó en el proyecto, indicó que las imágenes captadas por las fotografías presentaban dos estructuras rectangulares rodeadas por anillos concéntricos, descripción que coincidía con la recopilada por Platón 2.000 años atrás.

Platón relata la existencia de una isla inmensa, mayor en tamaño que Libia y Asia en conjunto, localizada en el Océano Atlántico. Pero su control se extendía más allá de los "Pilares de Hércules" -o el Estrecho de Gibraltar- en el Mediterráneo, llegando a Egipto e Italia, esta última conocida entonces como Tirrena.

La dinastía que reinaba en la isla descendía directamente de Poseidón, dios griego de los mares. Sin embargo, el linaje real se degradó hasta mezclarse con los mortales. Como consecuencia se sucedieron largos años de enfrentamientos con Atenas, otrora aliado de la Atlántida. "Un tiempo después -cuenta la historia de Platón- se produjeron terremotos e inundaciones de extraordinaria violencia y en un sólo día, la Atlántida se desvaneció, y sus habitantes fueron devorados por la tierra".

La reconstrucción del filósofo griego se remonta a 9.000 años de su propia era. Por su parte Gutscher, el científico que presentó los últimos hallazgos de los sedimentos, la destrucción captada por los relatos de Platón, son consistentes con un terremoto de gran intensidad y un consecuente tsunami. A su vez, éste fenómeno coincide con el que se describe devastó a la ciudad de Lisboa, en Portugal, en el año 1755. Las olas generadas por el tsunami, y reportadas en aquella oportunidad, excedieron los 10 metros de altura. Los restos de sedimentos que se conservan hasta el momento revelan que este tipo de eventos ocurre cada 1.500 o 2.000 años en el Golfo de Cádiz

Nuevas aportaciones en torno a los primeros asentamientos de la Bahía gaditana

Importantes descubrimientos se han producido en estos ultimos días en torno a los yacimientos de cerro del Castillo en Chiclana y del Cómico en Cádiz, por ahora todavía en fase de excavación, que prueban la datación arcaica de los primeros asentamientos tartésicos y fenicios en la Bahía de Cádiz. Son noticias extraidas de Diario de Cádiz y de El Pais en el pasado fin de semana.

El yacimiento encontrado en Chiclana, en la ladera del cerro del Castillo, presenta construcciones de los siglos VII y VI a.C.De esta forma, los restos más antiguos encontrados en la zona corresponden a la Prehistoria reciente, concretamente al año 1200 antes de Cristo en la época del Bronce final, unos restos que aún tienen que seguir siendo investigados a medida que se estudien los estratos inferiores y sobre los que se han encontrado hallazgos de la cultura turdetana, la resultante de la unión entre las culturas tartésica, autóctona de la zona, y fenicia.La importancia del yacimiento, según ha destacado la directora de las excavaciones, Paloma Gómez, no sólo se funda en el hallazgo de los orígenes fenicios de la ciudad, sino además en el magnífico estado de conservación en el que se encuentran los restos, "algo sorprendente teniendo en cuenta que se han hallado prácticamente al nivel de la calle", asegura la responsable de las catas.Así, los restos turdetanos de los siglos VII y VI a.C. hallados han sido calificados por los arqueólogos como un asentamiento fortificado tipo oppidum, que era el término en latín con el que denominaban los romanos este tipo de asentamientos cuando colonizaron la zona. De dicho recinto se conserva una muralla de doble alineación de unos 25 metros lineales y cuatro metros de espesor denominada muralla de casernas, los restos de una especie de vivienda con partes del pavimento intactos, cerámicas, vasijas, restos de comida como conchas de moluscos, etc.Junto a los citados hallazgos, la arqueóloga encargada de las excavaciones ha asegurado que "lo sorprendente de los restos encontrados es haberlos hallado en el primer nivel de la excavación y en tan buen estado de conservación, sobre todo tratándose de construcciones de murallas y estancias habitadas, ya que los restos fenicios suelen aparecer en los últimos niveles y es muy difícil encontrarlos justo donde estuvieron ubicados en su origen. Además, estamos prácticamente seguros de que en los estratos inferiores seguirán apareciendo otros restos aún por investigar".Asimismo, en el solar han aparecido otros hallazgos de épocas posteriores, como un horno de cerámica de la etapa republicana romana y restos de enterramientos del siglo XVIII en el primer cementerio que se conoce en la ciudad y cuyo origen se remonta al siglo XV, ubicado entre El Castillo y el antiguo Convento de San Martín.Así, aunque en un principio las catas estaban proyectadas durante dos meses, los hallazgos hacen prever que los trabajos tengan que prolongarse en el tiempo, barajándose incluso por parte de los responsables municipales la posibilidad de ampliar la zona de estudio a través de los viarios y espacios públicos adyacentes al solar en el que se encuentra el yacimiento. Paloma Gómez, directora del equipo de excavaciones compuesto además por los arqueólogos Juan Cerpa y Agustín Vázquez y una serie de operarios especializados, ha calificado el hallazgo como sorprendente tanto por la época a la que corresponde, como por su estado de conservación, "sobre todo tratándose de restos de un espacio habitado con diferentes construcciones", asegura. En este sentido, Gómez destaca que "a partir de ahora Chiclana será un punto de referencia para el Mundo Fenicio, algo impensable hasta el momento, al menos en lo que al interior de la ciudad se refiere". Asimismo, la directora de las excavaciones ha hecho hincapié en las facilidades concedidas para el desarrollo de los trabajos arqueológicos por parte de la empresa constructora, "algo muy importante en estos casos".
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El primer asentamiento fenicio de Andalucía puede estar en Chiclana (Cádiz). Así lo creen los arqueólogos Juan Cerpa y Paloma Bueno, responsables de las excavaciones en el cerro de El Castillo. Han sido hallados una muralla, viviendas y objetos como ánforas, platos, cerámicas o lucernas que los investigadores datan en el siglo VIII antes de Cristo. Hasta ahora el yacimiento de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz), recibía esa misma consideración con restos datados en el mismo siglo. Entre los restos chiclaneros han aparecido, además, elementos de finales de la Edad del Bronce que probarían una población indígena del año 1200 antes de CristoLas posibilidades de excavar están limitadas por la multitud de viviendas en el entornoLa zona de El Castillo lleva ya dos excavaciones. La primera y fundamental se cerró el año pasado. En el solar donde se construían viviendas y garajes fueron encontrados bajo el suelo de una bodega niveles fenicios. Los trabajos permitieron exhumar 38 metros de una muralla. Hacia el interior había viviendas con habitaciones rectangulares de mediano tamaño. También fueron hallados un horno de pan y tinajas para almacenar aceite y vino.Las construcciones, las técnicas empleadas y su funcionalidad indican que allí existía una ciudad. El Ayuntamiento decidió expropiar a la promotora de las obras parte del terreno para conservar la muralla y contrató a los mismos arquitectos para hacer un pequeño sondeo en el patio de un colegio cercano. Esta labor ha permitido confirmar la continuación de la ciudad, ya que han salido más elementos fenicios.Las narraciones clásicas relatan que Gadir se fundó a partir del Templo de Melkart, que se cree que está en Sancti Petri, el islote entre Chiclana y San Fernando. "Es absurdo que tengas un templo, que lo levantes y la ciudad te la lleves a 50 kilómetros (distancia a la que se encuentra El Puerto de Santa María)", sostiene Juan Cerpa. Su teoría la reafirma en que el asentamiento chiclanero sigue los patrones fenicios. Está junto a la costa, a los pies de un río (el Iro) y sobre un promontorio.El último sondeo realizado en el colegio debe pasar todavía por la inspección de la Consejería de Cultura. La primera excavación ya ha pasado por esa inspección y ha corroborado la importancia de los hallazgos. Para confirmar los orígenes los arqueólogos quieren seguir excavando. De momento, ya garantizan que el origen de Chiclana, que se creía fijado hace 700 años, se remonta a más de 3.000.Las posibilidades de excavar están limitadas por la multitud de viviendas levantadas en el entorno. El arqueólogo se lamenta. "Aquí se ha permitido construir sin precaución ninguna. Ahora habrá que controlar aunque se ha perdido mucho".
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CÁDIZ. Los trabajos arqueológicos que la Consejería de Cultura está llevando a cabo en el solar del Teatro Cómico de Cádiz han sacado a la luz un muro del siglo VIII a. C, además de restos materiales muebles de gran interés. Son lucernas, phitois -vasijas para almacenaje y transporte-, cuencos y platos, además de una fíbula del tipo alcores que está siendo estudiada por una especialista en orfebrería antigua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estos hallazgos en el que será el futuro Teatro Estable de Títeres La Tía Norica confirman la presencia fenicia-arcaica descubierta a raíz de unos sondeos realizados en 2002.Las excavaciones, subvencionadas por la Junta de Andalucía, se están llevando a cabo con normalidad cumpliendo así el acuerdo suscrito en verano entre la administración autonómica y el Ayuntamiento. Según este acuerdo, ambas administraciones se comprometen a simultanear la excavación arqueológica con la construcción del teatro, garantizando en todo momento la seguridad en las viviendas colindantes.Así, la propuesta del Ayuntamiento, que recibió la conformidad de la Consejería, implica "llevar a cabo la cimentación del edificio haciéndola compatible con la excavación arqueológica prevista", además de "poner en valor los restos arqueológicos en un 50 por ciento de la superficie total, aun a costa de sacrificar otras necesidades inherentes al uso que se le pretende dar al edificio".Los restos fenicios están a aproximadamente 5,5 metros de profundidad, por lo que el equipo de arqueólogos pretende llegar hasta los 6 metros antes de que arrecien las lluvias.Fenicio, púnico, romanoTras los trabajos realizados hasta el momento se han documentado cuatro fases: la más antigua es la fenicia-arcaica, que aún se está excavando. Posteriormente están la púnica, la republicana, y la imperial, que es la más reciente.La fase púnica está fechada a principios del siglo VI a. C. Han aparecido restos de una estructura doméstica de tres habitaciones de gran tamaño con restos de pavimentos de arcilla roja. En una de las zonas hay piezas de un pavimentado de conchas, elemento muy típico de estas fechas. En la habitación más oriental se hallan los restos de una torta de cerámica que sirve de base a un horno conservado in situ, según explica el informe de los arqueólogos. También existen restos de un muro de tapial de unos 60 centímetros de anchura.El conjunto republicano está compuesto por tres habitaciones de la cuales una está completa a nivel de cimentación y con los restos de un suelo de opus signinum -un tipo de suelo común, no especialmente lujoso-. La fase republicana se haya muy destruida por las construcciones imperiales.En cuanto a la fase imperial, la más reciente (siglos II y I a. C.), consta de un complejo industrial del que queda un tercio por documentar. Abarca al menos dos tipos diferenciados de industria: una factoría de salazones y una tinctoria o una fullonica. Aparte de esas dos, se tienen indicios de "al menos otra actividad más al haber aparecido un crisol de fundición en una de las habitaciones perimetrales del patio central de la factoría de salazones", detalla el informe del equipo arqueológico."Esta tercera actividad puede ser complementaria para la fabricación y reparación de los elementos propios de la actividad pesquera y conservera, como los anzuelos y clavos aparecidos durante la excavación", añade el documento.Los restos que indican que en el Teatro Cómico hubo una tinctoria son fragmentos de bolitas de tinte para el teñido de ropas y parte de un contenedor con restos de tinte púrpura de gran calidad en su interior. Además, existen dos cisternas de gran tamaño, una en la zona norte y otra en la zona sur.Estas tres industrias se unirían a la factoría de salazones que se puede visitar en el Teatro Andalucía, formando un complejo conservero de gran magnitud. La aparición de complejos industriales de tintado de ropa y de salazones no es un hecho aislado sino que existen muchos ejemplos de ello. En España los más conocidos son los de Barcino y Cartagena, donde están relacionadas ambas actividades, al menos espacialmente.

El Mito de Gárgoris y Habis

El mito de Gárgoris y Habis, mito fundacional de la cultura tartésica nos ha llegado a través de la fuente del escritor romano del siglo II d.c. Justino. Por tanto, es una fuente muy alejada de los hechos que la narración desarrolla al final de la Edad del Bronce en el sur de la peninsula ibérica.
Evidentemente y dado el estado actual de la cuestión, no podemos asegurar si estamos ante una mitología propiamente autóctona, si ante una reinterpretación griega del propio mito indígena, o bien, podría tratarse de una extrapolación de mitos universales y conocidos en otras culturas, situados ahora en un nuevo contexto geográfico conforme el mundo helenístico va expandiendo esos mismos horizontes geográficos más allá de las fronteras mediterráneas. Sin embargo, creo que no hay motivos para dudar de que sea un mito originariamente indigena y que con el contacto y comercio de la cultura turdetana con los viajeros griegos de época helenística, estos en su innata avidez y curiosidad, se hicieran eco de esas antiguas leyendas trasmitidas de generación en generación en Turdetania por sus propios habitantes, que a ojos de esos mismos viajeros eran reconocidos como una cultura de antigua raigambre y con un alto grado de desarrollo material tras siglos de aculturación e intercambio a todos los niveles con griegos y fenicios, sin olvidar tampoco que antes aun de la presencia de estas gentes mediterráneo orientales, ya se habia producido aquí una importante fase cultural que durante el Calcolítco y Edad del Bronce darían lugar a las impresionantes culturas de Los Millares y de El Argar, sustratos ineludibles como base para la posterior creación y desarrollo de lo que se conocería como Tartessos y el posterior desarrollo de la cultura turdetana. Estos mismos viajeros griegos en Turdetania, como Asclepíades de Mirlea, Posidonio, Eudoxio de Cízico y otros más, por poner algunos ejemplos son los que posteriormente y seguramente servirian para que Justino pudiera hacer mención en su propia obra a dicho mito.
Justino (Epit. Hist. Phil, XLIV,4,1):
"Los bosques de los tartesios, en los cuales se dice que los titaneslucharon contra los dioses, fueron habitados por los cunetes, de los cualesel rey más antiguo de quien se tiene noticia, Gárgoris, fue el primero quedescubrió la forma de aprovechar la miel. Este rey tuvo una hija que desoltera tuvo un niño, hijo incestuoso de su padre; la vergüenza que le produjofue causa de que Gárgoris quisiera deshacerse de él; pero el niño, salvaguardadoen medio de todas las desgracias por alguna buena suerte, llegófinalmente al trono con la compasión de tantos peligros. Primero, mandóabandonarlo y al cabo de unos días, cuando mandó interesarse por él, se loencontró alimentado por la leche de varias fieras. Después, tras ser llevadoa casa, mandó colocarlo en un desfiladero por el que acostumbraban a transitarrebaños; el rey era el colmo de la crueldad, ya que prefería que sunieto fuera pisoteado a que muriera con una muerte sencilla. Al no recibirdaño allí tampoco, ni haberle faltado alimentos, lo echó primero a unos perroshambrientos que, además, estaban atormentados por la abstinencia devarios días, después a los cerdos. Así pues, como no sólo no moría, sinoque, bien al contrario, crecía amamantado por algunas fieras, como últimorecurso mandó arrojarlo al mar. Entonces, protegido por alguna divinidaden medio de los movimientos del mar y los vaivenes de las olas, lo mismoque una nave, no fue arrastrado por torbellinos, sino que fue llevado suavementea la orilla por el mar; poco después acudió allí una cierva queamamantó al niño. A partir de entonces, gracias al contacto con su nodriza,el niño adquirió agilidad; en medio de las manadas de ciervos recorría losmontes y los bosques con una velocidad similar a la de ellos. Finalmente,apresado con lazo por unos cazadores, fue enviado como regalo al rey, supadre y abuelo. Este lo reconoció por los rasgos familiares y por los signoscorporales. Impresionado el rey por tantos riesgos y peligros como había superado el niño, lo nombró su sucesor en el trono. Al niño se le impuso elnombre de Habis. Cuando subió al poder, el reino alcanzó tal grandiosidadque no había duda de que había sido salvado de tantos peligros por la majestadde los dioses. Incluso sometió al pueblo bárbaro con las leyes y fue elprimero en enseñar a arar la tierra con bueyes y a cultivarla; además obligóa los hombres a alimentarse con alimentos del campo por odio de todoaquello que él mismo había padecido..."

Francisco J. Rodríguez.