ITINERARIUM MALAGADITANUM

Ermita fortificada de Los Santos Mártires

2009-06-29T03:27:00.001-07:00

La ermita fortificada de Los Santos Mártires, también conocida en época medieval como de Santiago del Camino, por la aparición milagrosa del santo en una escaramuza entre benimerines y los cristianos de la zona, es una joya del patrimonio histórico gaditano y andaluz apenas conocida.

Se encuentra a los pies de la carretera de Medina a Benalup, con una excepcional vista del cerro y castillo asidonense. Fué inicialmente villa tardorromana, para convertirse luego en ermita visigoda y sufrir cambios de remodelación a mudejar en los tiempos medievales, con la reconquista de las tierras gaditanas por Alfonso X. Son dignos de admirar sus restos de columnas romanas, capiteles romanos y visigodos y sus arcos mudejares, así como diversos restos visigodos, entre ellos un ara romana reconvertida en ara fundacional de la ermita donde se señala el año y los restos de los santos mártires alli venerados. Es considerada la ermita visigoda más antigua de Andalucia.

Por tanto, nos encontramos con una edificación de enorme valor que desgraciadamente se encuentra cerrada al público durante la mayor parte del año salvo unos pocos días de primeros de Diciembre.

GALERÍA DE IMÁGENES:

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/ErmitaDeSantosMartires#slideshow/5277377877298671346

2009-05-05T10:30:00.000-07:00

Mesas de Asta

A doce kilómetros de Jerez dirección Trebujena se encuentra la Interesante pedanía de Mesas de Asta (Asta Regia). Constituyendo en sí uno de los asentamientos más antiguos de Cádiz.

El yacimiento arqueológico de Asta Regia data del Neolítico y cuenta con hallazgos que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la época andalusí, pasando por la tartesia, turdetana y romana. Un enclave sin duda, lleno de misterios que evidencian y evidenciarán aún más en futuras excavaciones que pudo ser, en la antigüedad, el núcleo poblacional más importante al sur de la península iberica.

2009-04-19T13:19:00.000-07:00

PUNTA DEL BOQUERÓN (San Fernando)

El sendero que conduce a la Punta del Boquerón perteneciente al Parque natural de la Bahía de Cádiz es especialmente admirable por su cuidado recorrido, a caballo entre las marismas del caño de Sancti-Petri y el espacio dunar de la playa de Camposoto, atravesando éste la batería de Urrutia para terminar en el extremo meridional que le da nombre a tan interesante espacio geográfico.

2009-03-17T14:36:00.000-07:00

MONASTERIO DE LA CARTUJA DE JEREZ

En 2002 dejaron de habitarlo los monjes Cartujos, ahora lo habitan las Hermanas de la Órden de Belén y de la Asunción de la Vigen y de San Bruno. El espírito del fundador de la Óden de los Cartujos, San Bruno, pervivirá entre sus muros.

Nueva visita al yacimiento turdetano de La Sierra de San Cristóbal

2009-03-05T03:44:00.000-08:00

Casi dos años después de una primera visita al yacimiento turdetano de la Cumbres situado éste en la Sierra de San Cristóbal, término del Puerto de Santa María, el tándem de los Franciscos coautores fundacionales de este blog, decidimos hacer una nueva vista a dicho yacimiento.
Como siempre el día elegido fue un sábado- tarde, pero en aquella ocasión se trataba de un sábado de enero. Aquella tarde amenazaba lluvia y no la teníamos todas consigo. Prueba de ello fue nuestra actitud cuando acudimos al lugar de encuentro. Lo primero que hicimos fue observarnos mutuamente para ver en el otro las mayores o menores ganas de seguir adelante con el fin propuesto.
--¿Qué te parece la tarde, lloverá o no lloverá? –me dijo mi compañero.
--No sé, --respondí.
--¡Te veo con pocas ganas de seguir adelante con nuestro proyecto! –comentó a la vez que extraía de un bolsillo sus prismáticos.
--Observo que vienes preparado..., --le dije--, ¡pues no se hable más, que la escasa luz de la tarde nos apremia!
Sin más comentarios montamos en mi coche y nos lanzamos a la aventura, o mejor dicho a la mini-aventura por lo cercano de nuestro objetivo, puesto que nos encontrábamos en Puerto Real y por que ya lo conocíamos.
Tomamos la carretera dirección Jerez y nos desviamos hacia el Portal. A la altura del Castillo de Doña Blanca observamos la gran portada que más adelante nos señalaba la entrada del yacimiento de las Cumbres. Tomamos el nuevo carril y subimos los ciento veinticinco metros de altura de la Sierra de San Cristóbal, según indica su vértice geodésico.
Al llegar a la cima aparcamos junto a una tupida pinaleta custodiada al parecer por un perro de nariz achatada, recortadas orejas y cara de pocos amigos. Al vernos salir de auto corrió hacia nosotros como alma que lleva el diablo para cobrarnos, como un “perrilla” que lo era, la cuota de aparcamiento.
Yo que me consideraba con más experiencia que mi amigo en el trato con toda clase de animales, me dirigí a él con palabras cariñosas en el tono más amigable que fui capaz en ese momento. El malcarado animal ablandándose o compadeciéndose de mi ridícula actitud, se acercó a nosotros de manera amigable. Nos husmeó unos instantes y nos dejó ir sin acordarse de cobrarnos la cuota de aparcamiento.
Después del inesperado recibimiento, nada más traspasar la pinaleta nos tropezamos con otros visitantes. Pero a éstos no se les adivinaba intención alguna de observar y admirarse de la belleza del lugar o de la historia enterrada en su suelo. Estaba claro que a aquellos visitantes lo que los motivaba no era la evocación de un pasado lejano y subyugante, pues a todos sin excepción, se les veía equipados según el medio de locomoción que habían elegido para adentrarse y disfrutar, a su manera, del aquel bellísimo paraje. Unos lucían el colorista atuendo que les exigía la practica de la bicicleta de montaña, otros los apropiados para las motocross, y los menos abundantes, el equipo que por seguridad convenía al manejo de las atronadoras motos de tres ruedas. Aquellos, digamos deportistas, se nos antojaron entonces que venían a ser algo así como los modernos señores encargados de proteger el poblado a lomos de extrañas cabalgaduras de mayor o menor complicación tecnológica. Más no era así. Al proseguir nuestra visita comprobamos con disgusto que éstos hacían todo lo contrario. Aquel interesante yacimiento arqueológico, patrimonio cuanto menos de los gaditanos, lo tenían degradado a más no poder con sus continuas e indiscriminadas incursiones a lo largo y ancho del mismo.
¿Qué si el asentamiento turdetano de las Cumbres es de lo más interesante...? ¿Que si el entorno que lo rodea no deja de ser admirable...? Son cuestiones que podrán ustedes evaluar observando las imágenes del siguiente enlace :

http://picasaweb.google.es/Fruizse/YacimientoTurdetanoSierraDeSanCristobal#slideshow

Texto: Francisco Ruiz Serrano.
Fotos: Francisco Ruiz Serrano / Francisco J. Rodríguez Andrade.

Alfarnate

2009-01-27T08:38:00.000-08:00

Nuestro corresponsal en la Axarquía malagueña en su primera colaboración real nos envía un email con estas escuetas palabras:

Hola a los dos Franciscos, con este correo os envío las fotografías prometidas y mi impresión del paseo por la Axarquia malagueña.

El día elegido, acompañado de mi amigo José “El Recortao” a bordo de su todo terreno nos plantamos en la interesante ciudad de Alfarnate. Pueblo de la Axarquía de origen musulmán con calles estrechas y sinuosas, dividido en dos por el arroyo Alfarnate o del Palancar, afluente del rio Sabar. Baña también sus tierras otro afluente del mismo rio, el llamado arroyo Morales.

Después de recorrer sus calles y reponer fuerzas con un buen desayuno campero, nos pusimos nuevamente en carretera y recorrimos las sierras de En Medio, Palomeras y Jobo. Bellísimas y monumentales montañas, muy rocosas, que contrastaban enormemente con el extensísimo valle donde los naturales cultivan el olivo, el almendro, el trigo y los famosos garbanzos. Y tanto es así, que en el escudo de la ciudad aparece una rama de garbanzos sobre unas montaña. Últimamente, pero según me dicen desde hace unos años, también cultivan cerezas con muy buenos resultados, lo que aporta al paisaje más belleza si cabe.

En las afueras del pueblo se encuentra el edificio más emblemático de la localidad, la venta de Alfarnate, refugio de bandoleros, hoy museo-restaurante. Donde además de José María "el Tempranillo" y Luis Candelas también fue visitada por el rey Alfonso XIII.

De la venta no hice fotografías porque estaba cerrada ese día y pasamos de largo. Nuestro recorrido acabó en el cerro del Santo Cristo, siendo éste de piedra caliza y vegetación autóctona abundante entre la que destacamos por conocerlas sobradamente: las barbas de macho (musgo), pinsapos, cipreses y matagallos. En lo alto de dicho cerro se encuentra ubicada la ermita del Santo Cristo, la zona circundante está considerada como mirador natural, desde él pudimos contemplar a placer los bellos paisajes del termino de Alfarnate...

GALERIA FOTOGRAFÍCA: http://picasaweb.google.com/Fruizse/Alfarnate#slideshow

Texto y fotos: Salvador Mira Ruiz

Como comprobareis por las fotografías enviadas, dejándome llevar por mi amor a la naturaleza, me he recreado fundamentalmente en el paisaje. Para remediarlo y tengáis una visión convenientemente documentada de Alfarnate, os recomiendo el siguiente enlace. ¡Ah! y no os perdáis las recetas gastronómicas que veréis al final de esta Web.

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarnate

...Y al sur Jimena

2008-12-19T03:58:00.000-08:00

Este sugestivo título, "...Y al sur Jimena", no es mío. Se me ha ocurrido tomarlo prestado de un libro que se editó hace ya unos años, en formato grande, con múltiples fotográfias y textos del recordado Fernando Quiñones, en la que se mostraban las bellezas que este rincón de la geografía gaditana esconde en su término, linde ya con la frontera malagueña, frontera sólo ficticia, para ser impresa en los mapas, pero que se muestra sin solución de ruptura paisajística, en las impresionantes panorámicas de las moles de la cercana serranía de Ronda que podemos ver desde el pueblo y aún de forma más impactante, desde lo alto de la fortaleza que corona el blanco caserío de Jimena.

Jimena, Jimena de la frontera, pues el hombre se empeña en poner fronteras donde no las hay, se encuentra enclavado por su ubicación y entorno en la serranía del Aljibe y parque natural de Los Alcornocales. Desde muy antiguo desde la propia prehistoria, es un lugar estratégico por su situación, muy cercana al estrecho. Allí se han encontrado las primeras pinturas rupestres que nos cuentan el contacto directo entre gentes venidas por mar del otro lado del Mediterráneo y la cultura autóctona de nuestras tierras y que son conocidas como las pinturas de la Laja Alta. Pero es en lo alto del monte que cobija con su silueta al actual caserío, donde mejor hoy apreciamos la secuencia histórica de Jimena, que hunde sus raices muy atrás en la historia.

Allí arriba, las ruinas del castillo ocupan prácticamente toda la superficie amesetada de la loma, mientras por la parte de atrás del mismo, discurre el río Horgazganta formando un hermoso tajo virgen, pleno de vegetación y roquedades naturales. Fué aquí donde el prehistoriador alemán Uwe Topper localiza un par de cuevas rupestres con pinturas asignadas a la misma época de las de la Laja Alta y donde también, el alemán investiga visualmente estructuras talladas en la roca que igualmente asigna a la época de las pinturas, la Edad del Bronce. Todo ello lo refleja detalladamente en su libro "El Arte rupestre en la provincia de Cádiz", por desgracia, hoy superagotado. No vi las pinturas pese a que las busqué, pero si vi las estructuras talladas en la roca de las que hablaré más adelante.

Hacía tiempo que tenias muchas ganas de visitar todo aquello junto con el cercano conjunto de Castellar viejo y no fué hasta el año pasado que no me surgío por fin verdaderamente la oportunidad.

Alejandro, un joven arqueólogo de la Universidad de Jaén y con ámplia trayectoria investigadora en Italia, ya que su especialidad es el mundo romano, en una de sus esporádicas visitas durante el año a Cádiz me dijo que iba a estar unos días por aquí, así que, me invitó a que fuera pensando en una escapada a realizar para uno de esos días.

Cuando me reuní nuevamente con él, le propuse que fueramos a visitar conjuntamente las poblaciones de Jimena y de Castellar, puesto que ambas guardaban como tesoros a descubrir, sendos conjuntos fortificados de la Edad Media que presentaban aún una imagen poderosa pese a los siglos transcurridos y los avatares del destino. También aparte de ello, podriamos echar un vistazo a algunas pinturas rupestres de la zona, ya con cierto renombre, como la mencionada de la Laja Alta y alguna cosillas más a vislumbrar en el paisaje.

Creo que la elección de ese día no pudo ser más acertada, puesto que satisfizo ampliamente todas nuestras expectativas. Jimena y Castellar, supusieron un descubrimiento que superó con creces todas nuestras expectativas previas. Castellar lo dejaré para otra ocasión, para ahora centrarme en Jimena que es lo que nos ocupa describir y descubrir a ti, paciente lector de estas palabras. No quiero extenderme en demasía para no cansar, pero si que no puedo dejar de contar lo más sucintamente posible las impresiones de dicha visita al castillo de Jimena y sus alrededores.

Llegamos, no sin antes habernos equivocado de ruta, por fin al pueblo. Atravesamos su caserio, siempre en dirección ascendente, con nuestro Ford Fiesta conducido por Alejandro, hasta llegar a la pequeña explanada a los pies de la fortaleza y que le sirve de provisional parking. Dejamos el coche aparcado y subimos una pequeña rampa que nos condujo hasta la entrada del recinto. Una soberbia puerta de piedra, con altos arcos dobles de medio punto y torre anexa llamada Torre del Reloj, fué el umbral que tuvimos que traspasar y que nos invitaba a descubrir sus encantos.

Por encima de nuestras cabezas se veian grandes lápidas escritas en latín, apenas ininteligibles por la altura, el paso de los siglos y las inclemencias climáticas ( también porque nuestro latín esta ya algo obsoleto en nuestra memoria ). Reliquias de tiempos romanos que han sido debidademente rehutilizadas en la muralla en la época medieval. Pero esta extensa fortaleza que hoy vemos no es una simple fortaleza medieval más o menos bien conservada y de hermosas vistas. El propio castillo y todo su terreno circundante es el asiento primitivo fundacional de la propia Jimena, que nos lleva en sus estratos más profundos a tiempos prehistóricos.

Aparte de los posibles restos de la Edad del Bronce, sus pinturas rupestres y sus estructuras talladas en la roca asignadas por Topper a dicha época, lo que si podemos afirmar con seguridad que esta zona es el asentamiento del primitivo oppidum ibérico de Oba, término de la lengua ibérica primitiva parece relacionarse con el agua, no olvidemos el río Horgazganta y su tajo que abajo discurre a los pies de la fortaleza.

Oba es el origen del actual pueblo, y a partir de ahí comienza su verdadera existencia. Algunos rastros de la primitiva Oba son perceptibles en nuestro paseo escudriñando los rincones más escondidos del mismo. En tiempos en que la romanización empiezan a ejercer su influencia, el primitivo oppidum pasa ser denominado por los romanos como "República obensis" y adjucación jurídica de carácter latino, que a grosso modo y para quien pudiera no saberlo, vendría a ser algo así como una ciudadanía romana de segundo clase que se otorgaba a ciertas ciudades, confiriéndole así una serie de privilegios.

La historia de la fortaleza no caerá en el olvido cuando el imperio caiga, sino que los sucesores de los romanos, los bizantinos toman el relevo haciendo de dicho lugar uno de sus estratégicas posiciones. Sus tropas, venidas desde la lejana Constantinopla, ahora capital del imperio de oriente, harán de ella una plaza fuerte de su Spania bizantina y así, gracias a su situación cercana al estrecho les permitirá el control de ambas orillas del estrecho.

De los años plenamente medievales en los que almorávides, almohades, benimerines, granadinos y castellanos se van suplantando en estas tierras, es lo que en mayor medida podemos disfrutar en nuestro recorrido por todo el agradable y bonito entorno del castillo. La fortaleza tendría un último protagonismo militar en momentos ya más tardíos, en plena Guerra de la Independencia.

Hasta aquí este sucinto repaso a la historia de la fortaleza, que es a la misma vez un repaso a la propia historia de Jimena, pero antes de terminar, no quiero dejar pasar de mencionar un último rincón de la misma dejado para el final por su indudable interés.

No eramos los únicos visitantes ese día del recinto, sino que a lo largo de la explanada se veian otros pequeños grupos de gentes interesados en un rincón concreto del mismo, pero mientras que todos ellos se limitaban a hacer su recorrido a lo largo del recinto, nosotros dejandonos llevar por nuestra emoción de descubrir nuevas perspectivas y rincones, nos adentramos en un pequeño sendero semiolvidado que nos llevo a descubrir la pequeña joya que andabamos buscando.

En un recodo, por fin, de dicho sendero, encontramos las primeras huellas de trabajos de labra en el monte sobre los peñascos, que como monolitos, sobresalian de entre la espesura circundante. Nos encaramos a ellos como autenticos monos, agarrándonos con pies y manos a la roca. Llevados por la emoción fuimos conscientes de que aquello que veíamos al fin, eran los restos de una iglesia rupestre de tiempos visigotico-mozárabes.

Sin duda alguna, pensamos que estos restos los mismos en los que Topper creyo ver una especie de poblado rupestre prehistórico, guiado naturalmente por su interés por todo lo relacionado con las pinturas esquemáticas de la Edad del Bronce, pero lo cierto es que estos restos, conocidos por la gente como El Baño de la Mora, son los hermosos y singulares restos de una pequeña iglesia y eremitorio rupestre de los tiempo ya aludidos hace un momento. Tiempo en que Omar Ben Hafsum, rebelde al califato de Córdoba de Abderramán III, para algunos, el "primer bandolero andaluz", era el verdadero señor de todas estas tierras desde su inxpugnable cuartel general de Bobastro en la cercana Ronda. De hecho, esta iglesia rupestre de Jimena se encuadra en el mismo tipo de la que se puede ver allí en Bobastro y otras de las cercanías igualmente descubiertas. En esta iglesia rupestre de Jimena quisiera hacer hincapié en prestar atención a la fotografía de la explendida y monumental pila bautismal de la misma, tallada sobre un único bloque monolítico, es una maravilla por sí sola...

Texto y fotos: Francisco J. Rodríguez Andrade.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/CastilloDeJimena#slideshow

Al encuentro con Bobastro y Omar ben Hafsun

2008-12-17T01:48:00.000-08:00

Iglesia Mozárabe de Bobastro

En uno de mis asiduos desplazamientos a mi ciudad natal, Málaga, mi sobrino Daniel incansable explorador y gran conocedor de la serranía malagueña, sabiendo de mis gustos y afición por la arqueología y los castillos medievales de nuestra Andalucía, se ofreció a guiarme en pos del impresionante nido de águilas conocido por Bobastro. Celebre enclave para los entendidos en dichas materias por su significación histórica y tristemente olvidado, sino ignorado, para elmún de mis paisanos.

La perspectiva de poder visitar el emblemático e irreductible asentamiento fortificado que puso en jaque a los emires cordobeses de entre los siglos IX y X, la acogí con verdadera alegría, pues a pesar de que soy malagueño como he pregonado en entradas anteriores, circunstancias de la vida me impidieron conocer a fondo mi tierra.

El camino desde Málaga a Las Mesas de Villaverde donde está enclavado Bobastro, término de Ardales, lo hicimos rodando sobre la serpenteante calzada que cruza la rica vega del Guadalhorce, inundada ésta hasta cotas insospechadas, de frondosos naranjales, mandarinos y limoneros. El paisaje no podía ser más bello, aromático y provechoso.

En una de sus típicas ventas a pié de carretera decidimos hacer un alto para saborear un café, y mi sobrino un sumo de fruta acompañados de monumentales rebanadas de pan “cateto” rebosantes de manteca “colorá” veteada de requemado asiento. Todo un reto para mi arcaico estómago y para el maldito índice de colesterol, como en otras ocasiones he señalado. Pero quién se sustrae al colorido aroma de aquellas rusticas tostadas. ¡Total, un día es un día! Me dije.

Continuando la marcha hacia nuestro principal objetivo, tras superar una cerradísima curva, nos vimos en la perentoria obligación de olvidarnos momentáneamente de nuestro empeño y hacer un pequeño alto. Nos encontrábamos justo delante del Desfiladero de los Gaitanes o garganta del Chorro (de 3 Km. de longitud y hasta 400 metros de altura) por donde discurren hermanados los ríos Turón, Guadalteba y Guadalhorce. Avanzamos a pié hasta un recodo de la carretera y nos abandonamos a su sobrecogedora belleza.

Pero teníamos que continuar y retomamos de nuevo la ruta preestablecida adentrándonos en unos parajes de ensueño, capricho de la naturaleza. Pero describirlos aquí queda fuera de nuestro objetivo.

Al fin, después de una impresionante subida, mi sobrino reclamó mi atención sobre un cartel que anunciaba lo que veníamos buscando, las ruinas arqueológicas de la iglesia mozárabe de Bobastro.

Un poco más adelante, en un minúsculo ensanche de la calzada de montaña carente de arcén, pudimos aparcar nuestro vehículo. Cruzamos al otro lado e iniciamos la ascensión de la ladera por una rustica escalera labrada en la roca, después de ésta continuamos, subiendo unas veces y bajando otras, según nos obligaba una angosta vereda en las que abundaban traicioneros cantos sueltos. Al fin un inesperado ensanche y a continuación los primeros indicios de la actividad humana del siglo décimo. Restos de muros de sillarejos bien conformados aparecían a un lado y otro del camino; más adelante un rótulo indicativo del lugar, “Iglesia mozárabe Bobastro” y un cartel informativo con retazos de historia del lugar y de los hombres que desde allí, guiados por Omar Ben Hafsum, se hicieron grandes, y ofrecieron en sucesivas oleadas férrea resistencia a las huestes de los emires de Córdoba.

La visión de aquellos vestigios arqueológicos cargados de incidentes históricos nos llenó de gozo y nos motivó a lanzarnos con sana avaricia a recorrerlos y tocarlos para sentirlos nuestro a la vez que intentábamos impregnarnos del invisible halo de gloria de aquellos guerreros que los hicieron posible y que con su arrojo y ansias de libertad escribieron una de las páginas más interesantes de nuestro legado andalusí.

Emocionado, cámara digital en mano me dediqué a fotografiar el reportaje que se acompaña.

Texto y fotos: Francisco Ruiz Serrano.

GALERÍA FOTOGRÁFICA:

http://picasaweb.google.es/Fruizse/IglesiaMozRabeDeBobastro#slideshow

Parauta, cuna de Omar ben Hafsun "bandolero" andalusí

2008-12-13T09:48:00.000-08:00

Dispuestos a hacer materialmente visible la afinidad existente entre Cádiz y Málaga emprendimos la ardua tarea de encontrar un colaborador en esta última ciudad, y como más vale malo conocido que bueno por conocer, nos decidimos por un primo mío que reside en dicha localidad (perdona primo, lo del refrán es broma). Sabíamos de su afición por explorar la Axarquía malagueña y pensamos que sería un buen copartícipe para nuestro proyecto. De hecho, sin saberlo, Salvador Mira, mi primo, ya ha hecho sus primeros pinitos en el Blog. En los primeros contactos por correo electrónico nos facilito unas imágenes tomadas por él en un viaje casual a la interesantísima localidad malagueña de Parauta. A la vista de dichas imágenes nos interesamos por dicho pueblo a fin de saciar nuestra curiosidad, pues a pesar que el que suscribe es malagueño, era la primera vez que tenía conocimiento de su existencia y lo mismo mi gaditano amigo Francisco José. Ahora, al menos conocemos lo más esencial, que está situado en la vertiente sur de la Sierra del Oreganal, y que su término municipal se adentra en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves.
También que es uno de los muchos pueblos blancos de nuestra Andalucía que guardan en el trazado de sus calles estrechas y empinadas, la memoria del pasado andalusí. De hecho a Autha, hoy Parauta se le atribuye el haber sido la cuna de Omar-ben Hafsum, el rebelde caudillo muladí pesadilla de los califas Omeyas entre los siglos IX y X; aunque otros opinan que éste disidente de la época nació en la paisana localidad de Iznate.

Textos: Francisco Ruiz Serrano.
Fotos: Salvador Mira.

Galería fotográfica: http://picasaweb.google.es/Fruizse/Parauta#slideshow

Más información sobre Omar Ben Hafsun: http://es.wikipedia.org/wiki/Omar_ibn_HafsÃºn

Subida al "oppidum" ibero-romano de Ocurri

2008-12-12T02:26:00.001-08:00

Un Antonio, dos Franciscos y un Alejandro campeando libremente por la anchurosa Hispania Ulterior. Para no pecar de exagerado, mejor decir que recorriendo las calzadas del conventus gaditanus. Podría ser el subtítulo de esta..., llamémosle historia de modernos exploradores descendientes, quiero imaginar, de aquellos hispano-romanos que nos precedieron. Ocurrió..., y esta palabra nada tiene que ver con el título de la presente narración,...que en uno de esos días de finales de invierno en que el sol y los grandes nubarrones dominaban a la limón nuestra doméstica porción de bóveda celeste, los cuatro amigos nombrados abandonábamos, a bordo de uno de nuestros autos, a la antigua Gades con el estómago vacío y a hora muy temprana por aquello de sacar el máximo partido a la jornada.

Pero aquella no era una salida imprevista, ésta había sido planeada meses antes a fin de que se diera la circunstancia de disponer de un día puente. Tal era el día en que emprendimos la marcha resueltos a hacerle una visita al olvidado oppidum ibero- romano de Ocurri, ubicado éste en tierras de Ubrique, y más en concreto en el Salto de la Mora.Digo en favor de las actuales autovías, que éstas nada tienen que envidiar a las desaparecidas calzadas romanas que comunicaban todo el imperio con la mismísima Roma.

Nuestro auto conducido por el joven arqueólogo Alejandro, volaba por el tramo de autopista Cádiz –Jerez y la autovía Jerez-Los barrios casi sin posar los neumáticos por el asfalto, comprendan que exagero, no se lo vaya a tomar en serio algún agente de la DGT. Lo que pretendo decir con esta explicación es que el viaje por estas nuevas vías además de resultar agradable, es razonablemente rápido y seguro.

Al rebasar la ciudad de Arcos nos desviamos hacia la antigua carretera que pasando sobre la presa del pantano del mismo nombre habría de conducirnos hasta la población de Ubrique.Creo recordar que comenté que esa mañana no habíamos probado bocado. Pues bien, una vez rebasado el pantano, nuestro común amigo Alejandro tuvo la feliz idea de que ya era hora de remediarlo.

-Paco..., tú que conoces estos parajes... ¿Dónde podríamos desayunar? –me preguntó de improviso.

-Creo que la única venta que hay de aquí hasta las proximidades de El Bosque la encontraremos a un par de kilómetros de aquí –respondí sabiamente.

Pero no fue así. Cuando partiendo de ese preciso instante llevábamos recorridos más o menos un centenar de metros, observé con estupor que la venta anunciada estaba ya a nuestra derecha.

-¡Es aquí! –se me ocurrió decir al ver que estábamos a punto de sobrepasarla.

Repentinamente, a la vez que sentíamos una fuerte sacudida debido a la inercia de nuestros sorprendidos cuerpos, se inundaron nuestros sentidos del desconcertante chirrido del frenazo ocasionado en ese instante y del acre olor a goma quemada que inundó inmediatamente el oxigenado ambiente. El avispado y hábil conductor frenó guiado más por el vacío de su estómago que por los dictados de la prudencia. Y sin más, una vez que los de delante nos quitamos de encima a los de atrás (a Paco, en unos de sus habituales despistes, se le olvida que él es de los de atrás y no de los de adelante, jeje...inciso corrector).

Volviendo a la normalidad giramos hacia la venta dejando sobre el asfalto la negra huella de nuestro paso.Una vez dentro del local apreciamos que en ella concurrían los consabidos tópicos habidos en las habituales ventas de carreteras. Abigarrado su interior de carteles de eventos flamencos, romerías del lugar, corridas de toros..., anuncios de venta de pan de campo, chacinas ibéricas, pastelería artesana..., expositores con DVDs de Cantaores flamencos, canción española, “pelis” XXX..., vitrinas repletas de tarros con miel de abejas, terrinas con lomo en manteca, zurrapilla, manteca “colorá”..., navajas de mil tamaños y hechuras, cerámica artesanal..., y un imponente mostrador a lo largo de la sala, con sudorosos jamones colgando en gran número sobre él a más de numerosas sartas de llorosos chorizos, morcillas y morcones. Podríamos aventurar que en aquella venta había de todo lo que un caminante extraviado, hambriento y de niveles bajo en colesterol pudiera desear.

Se nos acercó el camarero y como éramos cuatro, pedimos cuatro consumiciones diferentes: Un “cortao”, un descafeinado de máquina, un “manchao” y un zumo de fruta. Y para comer, dos tostadas con aceite de oliva, una con zurrapilla y un pastel de hojaldre. Si nos hubiese acompañado nuestro otro amigo común llamado también Antonio, habría pedido un bio-fruta y una palmera cubierta de yema. Total ¿Por qué no ser diferentes?. Con los estómagos entrados en calor, continuamos nuestro camino derechos hacia Ubrique, conviene aclarar que derecho, derecho no, porque ese camino, a pesar de estar recién remodelado está provisto de abundantes curvas.

El Salto de la Mora y por consiguiente el yacimiento de la ciudad de Ocurri, lo encontramos a menos de un kilómetro rebasando la gasolinera y desviando nuestra ruta hacia la vecina población de Benaocaz. A dicha altura lo anunciaba un cartel de la Junta de Andalucía.Nos adentramos por el carril indicado y acomodamos nuestro auto en el aparcamiento dispuesto junto a las instalaciones de recreo y de información del citado yacimiento.

Medio entumecidas nuestras articulaciones por el largo viaje pero a la vez contentos de encontrarnos a las puertas de la ciudad ibero-romana que tan ilusionados veníamos buscando, dirigimos nuestros pasos hacia la citada ventanilla de información. Ésta se encontraba cerrada, cosa muy normal en esta bendita tierra. ¡Para qué abrir, si aquí no se acerca nadie! --Supongo pensarían los responsables del yacimiento.

Un tanto defraudados por el chasco, recorrimos la cerca protectora del lugar con intención de encontrar una forma honrosa de traspasarla que no se asemejara al acuciante salto de la barrera del torero. Pero no, ese día los olvidados y aburridos Dioses del Olimpo obraron en nuestro favor, el cerrojo de la cancela de entrada no tenía candado. Lo corrimos con cuidado y nos aventuramos por la serpenteante vereda que nos habría de conducir hasta la mismísima Ocurri.

Para nuestra sorpresa comprobamos que dicho camino se encontraba todo lo bien acondicionado que a los jornaleros les debió permitir la frondosa, abrupta y empinada ladera del llamado Salto de la Mora. Tal era así, que entre soplidos y algún que otro resoplido de nuestra parte, nos atrevimos a bromear al respecto. ¿A quien se le “Ocurri-ría ” fundar una urbe romana a tamaña altura? –señalo como ejemplo para no cansar.

Durante la subida no tropezamos con ningún ser humano, aunque sí lo hicimos con un que otro roedor de largas orejas y nariz inquieta. Tan huidizos que fue del todo imposible preguntarles cuanto faltaba para la cima. A la vuelta si que nos cruzamos con varias parejas de extranjeros. Si me atrevo a hacer esta afirmación es por que los oí jadear en perfecto ingles. Con todo esto, lo que intento transmitir es que la subida, por lo empinada, resultó un tanto pesada.

Pero ¡Oh! ¡Premio! A poco de arribar a la cima nos maravillamos con una curiosísima edificación cuadrangular construida a base de sillares perfectamente labrados, que resultó ser un antiquísimo mausoleo, según indicaba un deteriorado panel explicativo de cuando aquello lo inaugurara el político de turno. Y algo más arriba, unas cisternas, y más arriba aún, restos de una muralla, y transponiéndola, los restos del foro de la ciudad de Ocurri, y en la cumbre, los restos de unas thermae o therma romanas y sobre estas, una nueva cisterna conservando aún su abovedado techo de cañón.

Mereció la pena subir, pero aún no habíamos finalizado nuestra jornada de subidas, más bien, esto solo había sido un agradable aperitivo,con parada en el alto donde Ocurri duerme solitaria bajo la humedad de las montañas. Desandamos nuestro sinuoso camino y volvimos al auto, con el cual, nos dirigimos de nuevo a Ubrique. Allí aparcamos convenientemente el coche, lo más cerca posible de nuestra nueva ruta, que no era otra que la paulatina ascención por la calzada romano-medieval que nos conduciría desde la propia Ubrique, hasta la contigua población de Benaocaz, pero eso lo relataremos en una próxima entrada...

Texto: Francisco Ruiz Serrano.
Fotos: Francisco J. Rodríguez.

Galería fotográfica:
http://picasaweb.google.es/Fjrandr/CiudadIberoRomanaDeOcurriYCalzadaRomanoMedieval#slideshow

Paseo otoñal por La Dehesa de Las Yeguas

2008-11-27T02:29:00.000-08:00

Un sábado de octubre, bien entrado el otoño, los dos Franciscos autores de este blog, decidimos de común acuerdo que la manera más provechosa de sacar partido a las escasas horas de sol que nos quedaban en la tarde, sería emplearlas en visitar la cercana pinaleta de Puerto Real conocida como Dehesa de las Yeguas. Hacía tiempo que queríamos hacerlo, pero siempre se nos atravesaba un proyecto más urgente por cuestiones de oportunidad insoslayable. En nuestras visitas a los numerosos yacimientos arqueológicos de nuestra provincia, en el momento en que nos disponíamos a describir el entorno que los acogía , encontrábamos alguna dificultad al describir con más o menos rigor la vegetación que proliferaba en el lugar. Distinguir un pino, un lentisco y cuatro especies más, para nosotros era insuficiente, por ello la necesidad de aquel paseo por la Dehesa de las Yeguas, pieza clave dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Con las cámaras dispuestas para uno o mil disparos selectivos, nos adentramos animosos por el verdeante laberinto de veredas tapizadas de musgo, las más de las veces o de finísimo limo otras, a causa de la humedad aún latente en la umbría del bosque propiciada por las últimas lluvias. Cada rincón del pinar se nos hacía grande a la hora de clasificar esta o aquella planta, éste y aquél árbol o arbusto. Las cámaras disparaban a izquierda y a derecha con ansia extrema, a fin de aprovechar la escasa luz solar que se filtraba a través de la espesa bóveda de ramas y púas que formaban las frondosas copas de los pinos.
Pino, lentisco, matagallo, coscoja, jara, tomillo, retama, cantueso, esparraguera, romero y pocas más, eran las plantas y arbustos que éramos capaces de identificar. Pero en cada pequeña o grande porción de vegetación aislada por la proliferación de caminos que se cruzan entre si semejando sinuosas arterias, en todas abundaban las especies enumeradas y muchas otras que ni por aproximación éramos capaces de saber de qué planta se trataba.
Pero fieles a nuestro empeño por conocer, no digamos todas pero sí las suficientes para sentirnos satisfechos de la visita, continuamos nuestra tarea recopilatoria de imágenes digitalizadas sin detenernos a disfrutar del bellísimo conjunto arbóreo que nos rodeaba y su riquísimo monte bajo. Y es justo aclarar que no estabamos solos en nuestro paseo, sino que aparte de la gente que por alli hubiera, entre las copas de los arboles y pese a los rayos solares todavia presentes, ya una luna de pan de azucar burlonamente y descaradamente jugaba con nosotros al escondite con su sonriente faz por entre esas copas de los pinos.
Mas, el tiempo irremisiblemente se nos acababa. El sol que minutos antes parecía estar atrapado en las enmarañadas ramas de la arboleda, desaparecía presuroso ahora tras el horizonte para fastidiarnos el resto de la tarde o para darse un garbeo por otras tierras, que para él también era sábado. Y bajo muy abajo, quebrando el suelo con rabia y emergiendo airosos sobra la alfombra de púas secas que el suelo cubría, allí estaban los hongos. Los variados y abundantes hongos que surgían solos o en pequeñas colonias aquí y allá. A falta de flores éstos embellecían el campo con sus particulares formas y sobrios colores. Los hongos también fueron fotografiados. Y bien que disfrutamos más tarde ante el ordenador a la vista de ellos y de las numerosas imágenes tomadas unas tras otra sin apenas despegar el ojo del visor de la cámara.
Luego, con idea de hacer un primer muestreo clasificatorio de las plantas fotografiadas, elegimos una muy apreciada por nosotros, la grácil “correvuela”. Pero una vez localizado su nombre científico nos pareció un tanto rebuscado, “convolvulus arvensis”. En consecuencia nosotros decidimos continuar identificándola con su acertadísimo mote de “correvuela”...

Texto: Francisco Ruiz Serrano.

Fotos: Francisco J. Rodríguez.

Galería fotográfica: http://picasaweb.google.es/Fjrandr/DehesaDeLasYeguas#slideshow

Castillo de Gibralfaro

2008-11-25T01:32:00.000-08:00

( el castillo con la coracha que la unía a la alcazaba, oculta por el barrio de gitanos con casitas blancas que están sobre sus ruinas)

CASTILLO DE GIBRALFARO

Retomando mis paseos juveniles por el castillo de Gibralfaro acompañado de mi progenitor, me viene a la memoria las entretenidas tardes de toros contempladas desde sus almenas, y es que dado su estratégico emplazamiento y altura, los modestos malagueños aficionados a la tauromaquia, podían contemplar medio ruedo del coso taurino de la Malagueta, sin más impedimento que la distancia que los separaba. Y era tal el entusiasmo que demostraban estos espectadores con sus gritos y palmas, que más de un torero correspondió a aquellos brindándoles su último toro. En consecuencia, los domingos que se celebraban corridas de toros eran los días que más visitas “culturales” tenía el castillo.
Recuerdo que en el transcurso de una de esas corridas, acomodado contra la muralla del castillo, casi me leí “La isla del Tesoro”.
Pasando el tiempo, con objeto de aprovechar las poquísimas horas de sol de las tardes de los domingos de invierno y huir de las largas colas que se formaban en los cines para conseguir una entrada, mi pandilla y yo decidimos, durante aquellas horas, hacer nuestro el castillo.
Con los bolsillos cargados de pipas de girasol tostadas, ignorando la importancia histórica del castillo, recorríamos sus instalaciones entre bromas, risas y carreras. Hasta que a la caída del sol con las bocas secas por la chuchería y por el ejercicio realizado, acabábamos nuestra visita bebiendo con avidez en el surtidor de la entrada del castillo. La última agua que podríamos tomar hasta que llegáramos de nuevo a las calles iluminadas de la ciudad. Ni que decir tiene que el recorrido por el monte, en la oscuridad más absoluta, lo hacíamos en alocada carrera para contrarrestar nuestros miedos.
Pero de la historia del castillo... ¿Qué? Nada. Pero ese asunto, dada mi curiosidad, lo subsané con el paso del tiempo.

(Plaza de toros de la Malagueta solitaria y a orilla de la playa, el monte del castillo se ve pelado de vegetación arbórea. Desde nuestro mirador privilegiado, asistíamos como espectadores invitados, a los domingos de corrida)

Texto y fotos: Francisco Ruiz Serrano.

Galería de imágenes del Castillo de Gibralfaro:
http://picasaweb.google.es/fruizse/castillogibralfaro#slideshow

Alcazaba de Málaga

2008-11-24T00:52:00.000-08:00

ALCAZABA DE MÁLAGA

Mi afición por los castillos me viene de niño, aún recuerdo con simpatía los tranquilos paseos, de la mano de mi padre, por los patios y murallas de la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, el aluvión de preguntas que le hacía a tenor de lo que veía y sus respuestas aclaratorias. Lo que entendí de ellas por mi corta edad no era más, que aquel laberinto de pasadizos, murallas almenadas, torres, salones, patios, mazmorras, surtidores y jardines, se debía al bien hacer de unos moros que vivieron en Málaga de antiguo. Como era natural mi mente febril asimilaba aquellas enseñanzas a mi corto entender relacionándolas con las historias de moros y cristianos que leía cada semana en los tebeos publicados en la España de los años cuarenta y pico, con el sugerente titulo de “El Guerrero del Antifaz”, no necesitaba de más. Los malos eran los moros, y el peor de ellos uno de sus caudillos, el que identificábamos los niños por el nombre de Alikan. Los buenos, como era de esperar eran los cristianos, y el más valeroso de todos era un caballero enmascarado con una enorme cruz pintada en su jubón. Las espadas de los moros recuerdo que eran curvadas, como si quisieran imitar la media luna que lucían en sus pechos. Las cristianas obviamente eran rectas a semejanza de la cruz.
Por aquel entonces los niños de mi calle y un servidor solíamos lucir toscas espadas de madera a imitación de las de los cristianos en nuestros cintos (un trozo de cordel de esparto o cáñamo atado a la cintura). Espadas de madera que adquiríamos a los pregoneros ambulantes por un real, a cambio de varias botellas de vidrio o por unas cuantas alpargatas viejas de aquellas que tenían la suela de goma.
Más tarde me aficioné a las novelas cuyas tramas hablaban de hazañas épicas de Caballeros Cruzados y de fieros guerreros sarracenos. Los primeros seguían siendo los buenos y los segundos los malos. Admiraba al valeroso rey cristiano Ricardo Corazón de León pero en contra de lo que me habían trasmitido también sentía simpatía por Saladino, el audaz Sultán de los sarracenos. Muy joven aún deduje por mi mismo que el ser de los buenos o de los malos dependía del bando al que pertenecieras. Ya de adulto modifiqué obviamente tan simple razonamiento por el de que no existen verdades absolutas, pero esta si que es otra historia. Como consecuencia de todas aquellas lecturas me inicié en la lectura de todo lo que olía a historia de las distintas civilizaciones que poblaron nuestro planeta, por las que dejaron su impronta en Andalucía, y particularmente, por las que tienen que ver con Cádiz y Málaga, a las que considero provincias hermanas.

Para recreo de los aficionados de estas históricas edificaciones adjunto una modesta colección de imágenes tomadas in situ por el que suscribe.

Galería de imágenes de La Alcazaba: http://picasaweb.google.es/Fruizse/AlcazabaDeMLaga#slideshow

Francisco Ruiz Serrano, malagueño de nacimiento y gaditano de adopción.

Para saber sobre la estructura e historia de La Alcazaba: http://es.wikipedia.org/wiki/Alcazaba_de_MÃ¡laga

El jardín Botánico de San Fernando. Una referencia de la flora autóctona gaditana

2008-11-17T01:13:00.000-08:00

( pinchar sobre imágenes para aumentar)

Hoy proponemos conocer un lugar que creemos pese a su indudable interés, pasa bastante desapercibido, incluso, aún para los amantes de la naturaleza, el senderismo y el paisaje de nuestro entorno. Nosotros hemos sabido de él casi como si de una carambola se tratase.

Hace un par de semanas decidimos dar un garbeo por el pinar de la Dehesa de las Yeguas, sobre el que teníamos pocas referencias y que, sin embargo, nos motivaba su visita para contemplar algunos especímenes vegetales que allí se encuentran representados. Todo ello, lo mostraremos igualmente en una próxima entrada, seguida de una extensa y no menos atractiva galería fotográfica de lo que allí captamos.

Nuestro incipiente interés por la botánica no es nuevo, ni como bien dice mi compañero y amigo Francisco Ruiz, se debe a un capricho pasajero, sino a una necesidad evidente ante el desconocimiento casi total de la flora de nuestro entorno. Esto se hace palpable en nuestras salidas al campo, en las que los restos arqueológicos que vamos buscando y localizando en nuestros vaganbudeos por senderos y montes, siempre se encuentran en lugares generalmente agrestes y rodeados de plantas, arbustos, árboles y flores silvestres. A la hora de hacer referencia a las características del lugar, nos quedamos mudos por no ser capaces de nombrarlas o identificarlas, más allá de las cinco o seis que todo el mundo conoce y que son más comunes.

Para solucionar tal deficiencia nuestra en la medida de lo posible y como mentes curiosas, no sólo de la historia y de la arqueologia, sino de la naturaleza y el paisaje que son los que dan marco y razón de ser a dichos restos, hemos cruzado la cancela abierta de un imponente umbral, fabricado en roca ostionera, la piedra por excelencia de nuestro entorno, de trazas barrocas del siglo XVIII y muy própias para el pequeño tesoro que encierra.

Una vez hemos atravesado esa portada, el caminito nos adentra en un secreto y mágico jardín encantado, que por un lado auna esa tradición de los jardines botánicos dieciochescos de la Ilustración y por otra el discreto encanto de los jardines andalusíes. Tan sólo hay que pararse un momento, apenas unos segundos, para escuchar nuestro alrededor, rodeado de vegetación y sentir el rumor del agua, aspirar el aroma del aire que respiramos, ver la paleta de colores de los distintos verdes y demás colores que afloran entre esa gama de verdes, para percibir el estilo de esos jardines que conocemos de la Alhambra, la Alcazaba de Málaga o más cercano aún, el Alcázar jerezano.

Este pequeño jardin botánico, a nuestro modesto juicio, ha sabido aunar en simbiosis perfecta, ese jardin botánico dieciochesco, jardin andalusi y su fin primordial, ser divulgador y vivero de la flora autóctona silvestre representativa de la provincia de Cádiz, pues es un recinto dependiente del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y la oficina del parque además, está muy próxima al Jardín Botánico.

Nosotros hemos disfrutado y hemos salido plenamente satisfechos con su visita, en el deseo de volver y dejar de nuevo volar nuestros pensamientos atrapados por la belleza y tranquilidad que allí se transpira, os invitamos a que os deliteis en un paseo por él...

Texto y fotos: Francisco J. Rodríguez.

A continuación detallamos información práctica para acceso al Jardín Botánico

GALERIA FOTOGRÁFICA: http://picasaweb.google.es/Fjrandr/JardNBotNicoDeSanFernando#slideshow

Horario de apertura:

Mártes a Domingo. Horario mañanas de 10:00 a 14:00 h. Tardes, horario variable según la época del año. Mayo a septiembre de 18:00 h. a 20.00 h. Octubre a abril de 16:00 h. a 18:00 h.LUNES PERMANECERÁ CERRADO AL PÚBLICO
Contactar
Oficina del P.N. Bahía de Cádiz.C/ Coghen, s/n. 11100. San Fernando. CÁDIZTlf. 956 203 187 Fax. 956 203 188Email: http://es.mc240.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jbotanico.sfernando.cma@juntadeandalucia.es
Delegación Provincial de la Consejería de Medio AmbientePza. Asdrúbal, s/n.11071-Cádiz.Tfno.: 956 008 700. Fax: 956 008 702 / 956 008 703. E-MAIL: http://es.mc240.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es

Sancti Petri. Una última mirada

2008-11-12T01:03:00.000-08:00

Copio "impunemente" el título de la obra de Jose Manuel Vera Borja, "Sancti Petri. La última mirada", en la que el autor, al cual, tengo el honor de conocer personalmente, pues fué profesor mío, nos muestra en unas hermosas fotografías en blanco y negro. Es una postrer mirada a un poblado a punto de desaparecer, condenado a caer bajo las excavadoras amenazantes, para nosotros también hacer nuestro propio último homenaje, a través de estas fotos aéreas a vuelo de pájaro, de algo que ya irremediablemente ha dejado de existir, salvo en el recuerdo, hace apenas pocas semanas.

Todos hemos sido cómplices de ese acto. Una vez más, ni las autoridades competentes ni nadie de nosotros, hemos sido capaces de salvaguardar algo, que evidentemente no tuviera valor histórico-artístico ponderable, pero que a un nivel histórico más popular, a nivel etnologico si que tenia su valor y hubiera sido interesante no destruirlo, sino preservarlo, dándole alguna otra utilidad, puesto que nos hemos creido propietarios con derecho a hacer lo que nos plazca, cuando en realidad eramos depositarios nada más. Ese es nuestro error, ya que cada generación simplemente es depositaria de un legado para las siguientes y no dueños absolutos.

Con ese acto, de nuevo nos automutilamos, arrancándonos de nosotros mismos nuestros propios recuerdos, nuestra propia historia y los pueblos que borran su historia estan expuestos a cometer una y otra vez los mismos errores, sin posibilidad de progreso hacia el futuro prometedor, terminando por desaparecer diluidos como un azucarillo en el vacio de su propia identidad y de su historia, como si nunca hubieran existido...ahora ya no tenemos poblado de Sancti Petri, sólo nos queda vislumbrarlo en el libro y las melancólicas fotográfias de Jose Manuel Vera Borja y en estas pocas fotos de conjunto, que aquí pasamos a exponer y divulgar, como pequeño gesto de que la memoria, nuestra memoria no se pierda.

Texto y fotos: Francisco J. Rodríguez

Navegantes del río San Pedro

2008-10-06T03:22:00.000-07:00

Galería fotográfica: http://picasaweb.google.es/Fjrandr/NavegantesDelRioSanPedro#slideshow

Fotos: Los Autores

Castillo de Torrestrella

2008-09-20T01:23:00.000-07:00

CASTILLO DE TORRESTRELLA

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/CastilloDeTorrestrella#slideshow (pinchar enlace para visualizar reportaje fotográfico)

--¡Amigo Francisco...! he pensado que la tarde del próximo sábado la deberíamos emplear en hacerle una visita de cortesía al castillo de Torrestrella.

-¡Pues vale! –respondí.

Los dos sabíamos que era una visita largamente anunciada, más de un año veníamos pensando en hacerla, pero siempre encontrábamos un inconveniente o excusa para posponerla, pero pretextos razonables entendámoslo..., que si en la rehabilitación de un edificio antiguo de Cádiz aparecieron restos fenicios y es interesante echarles un ojeada..., que la bajamar de tal o cual tarde de sábado era propicia para recorrer a pié los alrededores del castillo de San Sebastián y llegar hasta la escollera conocida como “el fin del mundo”..., que si en el museo arqueológico de Cádiz han expuesto los restos fenicios encontrados últimamente en la ciudad..., que si en el mismo museo, fechas más tardes, exponían una muestra del Cádiz andalusí... En resumidas cuentas, que preferíamos embarcábamos en tareas más cercanas o de carácter, a nuestro parecer, eventual convencidos de que el castillo de Torrestrella no se movería de su emplazamiento. Y cuando subimos hasta él y recorrimos el entorno con la mirada, entendimos en silencio el por qué. En el caso hipotético de que alguna vez fuésemos un castillo, cosa que dudamos por razones obvias, os aseguramos que tampoco nos hubiésemos movido de aquélla loma y aquel peñasco de situación tan estratégica.

De todos es sabido que el castillo de Torrestrella se encuentra enclavado en la loma más elevada de la finca denominada “Los Alburejos”, situada ésta en tierras de Medina Sidonia. El llegar a dicha finca es relativamente fácil si disponemos de vehículo propio, un mapa de carreteras actualizado, o uno de esos parlanchines GPS del diablo, que lo saben todo.

Los Alburejos es una finca muy conocida en la provincia de Cádiz debido al famoso apellido de sus propietarios, los Domecq, y porque últimamente se ha convertido en el lugar idóneo para celebrar convenciones, con el aliciente añadido de disfrutar de nuestros mejores tópicos, toros bravos..., caballos..., y lo que ello conlleva. Ahora que la conocemos, sería bueno que convocaran en ella la próxima asamblea de la comunidad de vecinos.

El castillo de Torrestrella se puede visitar, pero es preciso contactar antes con Los Alburejos a fin de que nos autoricen la entrada a la finca. Una vez dentro lo demás salta a la vista, el castillo que hemos venido observando en la lejanía mientras nos aproximábamos a la finca lo tendremos al alcance del objetivo de nuestras cámaras desde ese momento. Si aparcamos en el cortijo y continuamos a pie por el carril que tenemos al frente, portillo que veamos abierto lo trasponemos y lo dejamos tal cual, pero si lo encontramos cerrado lo abrimos lo franqueamos y lo cerramos, son las normas habituales para llevarse bien con el personal de la finca. Para acercarnos al castillo deberemos seguir el camino de albero que sube la ladera que veremos próxima a su emplazamiento, si somos un pelín comodones podemos optar por llegar con el auto por el camino descrito hasta la rasante que provoca la cresta de dicha ladera, allí aparcamos el vehículo procurando no obstaculizar los carriles. Una vez en la rasante franqueamos el portalón de hierro que cierra el camino de albero y subimos hacia el castillo siguiendo el trazado rectilíneo de la alambrada que tendremos de frente y que es perpendicular al mismo; por fortuna, esta cerca carece de espinos, pero ojo, caminaremos por el lado de Levante, o sea por el lado de la izquierda porque más adelante nos veremos obligados a reptar por debajo de la próxima alambrada que encontraremos situada de forma transversal a la que estábamos siguiendo, y ésta si que está dotada de punzantes espinos. El primer repecho es un poco pronunciado y hemos de advertir que caminaremos sobre tierra de labor pisando los consabidos terrones que dejan los arados motorizados al preparar la tierra para la siembra, o con el inconveniente de que después de realizada ésta nos veamos obligados a pisar el sembrado; argumento que pueden esgrimir los dueños de la finca para no autorizar la visita al castillo. Por ello, la mejor fecha para visitarlo es al término del verano. Después de la siega.

Antes de traspasar una cerca nos aseguraremos de que las cabras que vemos pastando en la lejanía no tienen cuernos, porque en ese caso, cuando estés cerca de ellas veras que dejaron de ser cabras para convertirse en caballos; mejor esto que encontrarse con peligrosos toros de lidia.
Después de salvar reptando la primera alambrada transversal que viene a rodear la loma, nos veremos obligado nuevamente a reptar bajo los alambres espinosos de otra cerca que encontraremos un poco más adelante con idéntico trazado.

Desde ese momento la subida a la loma donde esta enclavado el castillo de Torrestrella quedará libre de cercas, pero en adelante nos veremos forzados a avanzar sorteando los abundantes cardos espinosos que nos llegaran en el mayor de los casos hasta la cintura. Verdes y punzantes en invierno y secos y punzantes en verano.

Dichas estas salvedades continuaremos con nuestro relato. Nosotros arribamos al castillo por su fachada Norte, la opuesta a la de la entrada principal. Después de gatear sobre los enormes pedruscos desprendidos de la ruinosa muralla de aquel lado, abocamos directamente en lo que parecía ser el recinto de entrada. Jadeando por el esfuerzo nos sentamos sobres las piedras desprendidas de los muros y admiramos los rincones a nuestro alcance, de esa manera nos dispusimos a consumir nuestra reserva de agua.

Una vez descansados, con las cámaras digitales dispuestas, grabamos en sus memorias internas, cada rincón, cada hueco, cada retazo del paisaje que veíamos a través de éstos, cada piedra desprendida, cada arista de las murallas todavía en pié o de su torre, cada dependencia, cada detalle arquitectónico, una bóveda, un arbusto emergiendo de sus inquietantes grietas, una planta seca, un espino... lo fotografiamos todo.

Luego algo más sosegados pero vibrantes todavía de emoción, por contemplar y estar en aquel olvidado reducto preñado de historia, trepamos a lo más alto de la torre del homenaje. Desde aquella imponente atalaya, el paisaje circundante se nos presentó en todo su esplendor iluminado por un sol de septiembre todavía radiante, límpido, diáfano a consecuencia de la suave brisa de Poniente que refrescaba la tarde, y por su cielo carente de nubes naturales, puesto que sí las había, pero artificiales. Largas éstas, desmadejadas y rectilíneas, obra de un orgulloso reactor que quiso mostrarnos su presencia de aquella original manera.

Y... ¡oh! Sorpresa. Con los pies un poco más en la tierra, a causa de la presencia de aquel artefacto volador, rota por su causa la ensoñación que provocaba en nuestro ánimo el ruinoso castillo, reparamos en la existencia de un carril terroso que pasaba a pocos metros de la muralla Este. No sabíamos de donde venía ni a donde llevaría; lo que si sabíamos es que nos sentíamos muy orgullosos de haber hecho el camino antes descrito. Puesto que aquella tarde inolvidable, desde el momento preciso en que llegamos a la finca y vimos aparecer la silueta del castillo entre la arboleda, solitario y orgulloso allá en el horizonte, hacia él sin más nos dirigimos y de igual manera pensamos proceder en una próxima visita.

Breve reseña histórica del castillo:

El hermoso castillo de Torrestrella, es una edificación de más que presumible origen andalusí, pero toda vez que el reyAlfonso X el Sabio reconquistó la comarca de la Bahía de Cádiz y de la Janda en el año 1264, toda esta zona pasó a ser límite de frontera con el reino nazarí de Granada.

En el año 1279, Alfonso X concedió los castillos de Medina Sidonia y Alcalá a la efímera orden militar de Santa María de España, creada por el mismo monarca en el año 1272, ordenándole que la fortaleza se llamara "Estrella", de donde quizás venga el nombre del castillo y campos de Torre estrella.

Por tanto, nuestro castillo de Torrestrella que aquí tratamos y al que hemos hecho la visita fué reedificado en la segunda mitad del siglo XIII, sobre los restos que quedaran del anterior castillo andalusí.

La orden de Santa María desapareció en el año 1280, y Sancho IV concedió a la orden militar de Santiago los castillos que antes pertenecieran a la extinta orden, la cual, merece que un día la tratemos en un capítulo aparte dado su relevante interés para la historia de nuestra zona y el relativo desconocimiento sobre la misma que el público en general puede tener sobre ella.

Tal como hemos intentado plasmar en el relato anterior, surgido de nuestra propia experiencia y sensaciones en la visita al mismo, creemos que pese al estado lamentable y de abandonada ruina en que se encuentra el castillo, este bien merece una visita que no defraudará y si que deleitará a todo aquel que la realice. No importa su aislamiento, ni ese estado deteriorado, puesto que son unas ruinas que conservan detalles arquitectónicos de mucho ínteres al descubierto y que dejan ver su potencia en sus ruinas desvaidas.

Es una fortaleza que evoca esos tintes románticos decimonónicos en lo alto del cerro donde se asienta y que se prolonga sin solución de continuidad a todo lo largo farallón pétreo que como calzada de gigantes le sirve de firme y le da su aspecto robusto y rocoso. Baste decir como culmen que en nuestra visita hemos hecho un reportaje fotográfico de más de 200 fotos, que por cuestioón de espacio y de no ser demasiado repetitivos en nuestra galería hemos reducido a 69 vistas representativas del mismo. Creo que ese reportaje habla por si solo de las excelencias de tan hermosa construcción y que tenemos la fortuna de admirar tan cercana a nosotros. Uno de nuestros parajes olvidados por la historia y por las gentes, pero quizás, tal vez, mejor así, porque eso le ha hecho librarse de las plagas modernas de nuestro mundo actual, como son la basura y los grafittis que tanto afean los parajes y los restos del pasado...

Texto: Francisco Ruiz / Francisco J. Rodríguez

Fotos: Francisco J. Rodríguez

Yazirat Qadis. La isla de Cádiz en época andalusí

2008-08-04T11:06:00.000-07:00

Para ver galería fotográfica de dicha exposición temporal, pinchar sobre el enlace:

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/YaziratQadis/photo#s5230716553237556434

Fotos: Los Autores

Ruta del acueducto Tempul-Gades.

2008-06-02T08:14:00.000-07:00

Han pasado bastantes años y aún recuerdo mirando atrás, que siendo un chaval que apenas rondaba la edad adulta, a mediados de la década de los ochenta, decidimos mudarnos de Cádiz para trasladarnos a una nueva residencia, ubicada en el centro de la vecina población de San Fernando.

Al sufrir ese brusco cambio, que afectaba tanto a mi vida cotidiana, ya que para ir a realizar mis estudios, debía seguir viniendo al casco histórico de la ciudad, me ví obligado a coger a diario el autobús, que cada veinte minutos aproximadamente, comunicaba y sigue comunicando los apenas ocho kilómetros que separan ambas ciudades, a través de la autovía que discurre por un estrecho istmo arenoso, sobre la que se asienta esta y la línea ferroviaria.

Esta delgada franja de arena o tómbolo arenoso, antiguamente llamado camino del arrecife, no es en si, más que la antigua vía que comunicaba Gades con Roma, la denominada vía Heraklea, de la que aún queda algún resto visible entre esas mismas dunas y sobre la que paralelamente, discurría también otra obra romana, el acueducto de Tempul, que suministraba agua fresca y abundante a la urbe antigua.

Convertida esa vicisitud en algo común y rutinario con la convivir a diario, una imagen, quedo impreso para siempre en mi memoria. De forma rutinaria, me sentaba en uno de los asientos, volvía mi rostro hacia el cristal donde reclinaba mi cabeza y desde allí, contemplaba el paisaje cambiante con que me regalaba a diario ese corto trayecto.

Sorprendíame tantísimas veces, ante el fulgor azul cristalino del cielo, contrastando con un mar que prácticamente no tenía impedimento, salvo la delgada carretera, para vernos circundados por todos lados. Había días, en que las condiciones climáticas desfavorables, hacían que esa impresión de fragilidad ante el ímpetu del mar, cobrase si cabe, más fuerza en mi mente. El estruendo intempestivo del viento azotando por doquier y el bramido de las olas relamiendo la escueta franja de dunas arenosas, magnificaban esa imagen. Pero sobre todo, reclamo mi atención, un hecho que había observado varias veces, en que la bajamar alcanzaba proporciones de cierta importancia.

En esos días en que la línea marina, durante unas horas, se alejaba de la carretera, yo veía al principio de la orilla una hilera de piedras redondas, agujereadas en su centro, perfectamente alineadas y semihundidas en la arena húmeda. Rocas medianamente grandes para ser vistas desde la misma y recubiertas con una relamiosa coloración verdosa e intensa, fruto de la acumulación de la flora submarina, a la que por lo común, estaban sujetas durante la mayor parte del día.

Después, mucho mas tarde, descubrí que eso llevaba siendo así durante prácticamente dos mil años. Fue mi primer contacto visual, in situ, con el famoso acueducto romano mandado construir por uno de los Balbos de Gades, Lucio Cornelio Balbo.

Desde pequeño, siempre me habían entusiasmado las historias de la antigüedad y el conocimiento del pasado. Incluso cuando de niño iba a la playa, quedaba con mi amigo Pepe y con una simples gafas de submarinismo y un par de aletas, nos dedicábamos a rastrear los arrecifes de roca arenisca que durante la marea baja, aparecen en la playa de Santa María del Mar. Allí pasábamos horas recolectando pequeños fósiles incrustados en las rocas e imaginábamos restos sumergidos bajo las olas, al hilo de nuestras febriles mentes, imbuidas de relatos sobre aquel Cádiz viejo que se hundió, que se lo trago el mar y que nosotros en nuestra fortuna, soñábamos con encontrar con nuestros escasos recursos para tal menester. Aquí y allá, en cada figura caprichosa de una piedra que nos salía al paso, figurábamos la imagen de unos de esos restos arquitectónicos perdidos, de una antigua civilización.

Dejados todos estos recuerdos atrás en el tiempo, pero no olvidados, sino siempre presentes en mi memoria, hace poco se me ocurrió comentarle a mi buen amigo Francisco, otro entusiasta de la aventura y de las piedras antiguas y co-autor además de este proyecto, lo interesante que sería la idea de intentar hacer una "reconstrucción" de aquella famosa canalización, fruto de la ingeniería romana y del evergetismo de un poderoso gaditano para con su ciudad.

Recorrer sus escasos y desconocidos vestigios para el gran publico, allá donde pudiera sobrevivir aún, algún rastro mutilado del mismo inserto en el paisaje y así, a través de nuestras propia pequeña aventura, rescatarlo de la memoria olvidada del pasado y traerlo de nuevo en cierta manera al presente, como uno de los monumentos mas importantes que avalaron con su presencia, la importancia de la antigua Gades.

No es que seamos originales en esto, puesto que ni siquiera, hemos sido los primeros en acertar con esta idea. Ya mucho antes, se adelantaron a nosotros. Los cronistas árabes y andalusíes de época medieval, se hacían loores y contaban relatos mágicos, expuestos más adelante, cuando hablemos de la parte del trayecto final del recorrido por la ciudad de Gades, sobre el prodigio de su construcción, pero no será hasta la época de Felipe II, cuando se decida hacer un estudio de su viabilidad y puesta en valor de nuevo.

A tal fin, el rey contrata los servicios de un carmelita descalzo, para mas señas napolitano, llamado Fray Ambrosio Mariano, aunque también conocido como Azaro de San Benito. Fray Ambrosio fue un personaje peculiar y que tuvo no sólo relación con el rey Prudente, sino también con la propia Santa Teresa de Jesús y con la no menos fascinante Ana de Mendoza, la princesa de Éboli.

Fray Ambrosio, fue un hombre inquieto de su tiempo, pese a su eremitismo. Intervino en la famosa batalla de San Quintín, gesta de los hechos de armas de la monarquía hispánica y en el concilio de Trento, fue uno de sus teólogos seculares. Realizo diversas actividades en la corte polaca para la corte hispana y fue admitido como caballero de la orden de Malta, es decir, los caballeros Hospitalarios.

Aquí en la península, construyo diversas fundaciones para el Carmelo repartidas a lo largo y ancho de la misma, pero una de las que le dieron mas fama fue sin duda, la que realizo en Pastrana por encargo de los príncipes de Éboli, junto a su compañero y hermano Juan Nordisch, mas conocido como Fray Juan de la Miseria.

Hoy día, es perfectamente visible, haciendo una visita a la ermita de San Pedro, una representación pictórica de ambos monjes y de su labor en la corte de los de Éboli, gracias a Fray Pedro González de Mendoza, hijo de los príncipes que mando su ejecución para recuerdo de sus padres, a principios del siglo XVII.

Como ultima anécdota de este personaje, tal vez, habría que reseñar que era un hombre que se ufanaba de no cobrar nada en cada encargo para el que se requerían sus servicios y su pericia. Según sus mismas palabras, lo hacia " Por amor a Dios y a su rey", cosa, sin duda, que no sé a Dios, pero al rey Felipe si que debía agradarle muchísimo y tomarlo en consideración y al pie de la letra, dada las siempre dificultades financieras de su vasto imperio y mas, cuando decididamente y de una vez por todas, el proyecto de rehabilitación del acueducto, se perdería y caería de nuevo en el olvido.

Deberemos esperar ya pues al siglo XVIII, al siglo de las Luces y con los Borbones, para que de nuevo la vieja idea que Cádiz vuelva a contar con un suministro continuo de agua, aparezca de nuevo con fuerza.

Reinaba en España Carlos III y en la plaza de Cádiz gobernaba el Conde de O'Reilly, a la sazón Capitán General de la misma. Fue el doce de Enero de 1784 cuando decidió convocar una reunión privada a la que asistieron entre otros, Pedro Ángel de Albisu, para la posible puesta de nuevo en funcionamiento del viejo acueducto, y así resolver con ello, la secular escasez de agua a la que de continuo se veía sometida la ciudad, sobre todo, en los meses de verano y además, paliar el elevado coste que se pagaba por ella, que se consideraba excesivo.

El examen del mismo se encomendó a los peritos D. Vicente Rueda y D. Antonio Hurtado. Ellos realizaron todos los preparativos para la puesta en marcha de dicha empresa, llevándose consigo a 30 hombres de la propia ciudad de Cádiz a los que luego se le fueron uniendo 8 hombres mas de las cercanías, todos ellos capacitados conocedores del terreno a estudiar.

Dos meses y veinte días después, sus conclusiones estaban sobre la mesa. En ellas, se reflejaba que las aguas de la fuente de Tempul distaban 11 leguas de su destino final. Reconocieron todo el camino del acueducto y apreciaron en él, que la mayor parte era una construcción abovedada de unos cinco pies y medio de altura y dos de ancho, en muchas partes semiderruido, pero en otras, sin embargo, la catalogaban en buen estado de conservación.

En el informe, los peritos se hacían eco de la dirección trazada por los antiguos romanos como la mejor posible, cosa que no sé si seria sorprendente en aquel siglo de las Luces, pero que hoy no nos sorprende nada, habida cuenta del nivel de conocimientos que hoy se tiene sobre la ingeniería romana, pese a que aun así, todavía nuestras lagunas al respecto son muchas. Además, bastaría mirar un mapa topográfico para comprobar como la actual tubería de suministro a las poblaciones de la bahía, transcurre e incluso a veces se superpone por los mismos lugares que el viejo recorrido romano.

El informe pericial también confirmaba la buena consolidación de los muros del arrecife desde la Isla de León ( San Fernando ), hasta la ciudad, pese a que poco antes el acueducto se internaba en el mar por el efecto erosivo del océano sobre la tierra firme, aunque luego a la altura de Torregorda vuelve a recorrer el arrecife. Una imagen, mas de doscientos años después, muy familiar a mis propios recuerdos y que como mas arriba he dejado constancia, supusieron mi primera visión de las viejas piedras del acueducto. El diagnostico del examen concluía diciendo que la obra era factible y que podía proporcionar grandes beneficios.

El cabildo acordó llevar a cabo el proyecto. Para financiarlo, el Conde de O'Reilly ideo establecer un arbitrio, aunque varios ricos-hombres a tal fin, adelantaron un anticipo de 434.761 pesos. Igualmente, se pensó, no sé si fue el mismo conde basándose en la analogía de esa idea, que a quien debiera corresponder realizar esa misión, fuera un arquitecto de la misma Roma, de contrastada habilidad y ciencia.

Para ello, el Cabildo interesó en el proyecto al encargado de negocios de la corte en la Ciudad Eterna, quien sugirió el nombre de Scipione Perosini, ya que este cumplía perfectamente con los requisitos solicitados. Perosini solo pedía por sus servicios para llevar a buen termino el encargo, de venticuatro a treinta mil reales, mas aparte los gastos del viaje hasta Cádiz

En su estudio, Perosini estimo el caudal de las fuentes de Tempul en quinientas pulgadas fontaneras. Un suministro mas que suficiente ya que calculaba que con ciento cincuenta bastarían para satisfacer la ciudad, dando una proporción de mas de treinta y seis litros por día y habitante. Los cálculos presupuestados los estimo en 63.047.443 reales de vellón, con un arbitrio de dos reales sacados a cuenta del arbitrio ya existente de Enlosados.

Pero una vez más y pese a que ya se habían gastado alrededor de 300.000 reales, para la consecución del proyecto, la rehabilitación del acueducto no se llevó a cabo. El Conde de O`reilly fue destituido de su puesto y por tanto su sueño se desvaneció.

El propio Scipione Perosini abandono Cádiz y se vio inmerso en otros proyectos cercanos a Sevilla, de hecho incluso, intento ser admitido en la Academia de San Fernando de Bellas Artes de Sevilla, pero encontró la oposición y tal vez la envidia de algunos que impidieron tal objetivo, argumentando su origen extranjero.

Sin duda, este nuevo intento desvanecido y tal vez consciente en su mente incluso de las viejas leyendas islámicas de Al-andalus reflejadas en los textos, fue lo que motivo a que el poeta Bandes Candamo en su obra "La piedra filosofal", narrara las bodas de Iberia con Híspalo en Cádiz, en cuya acción, se premiaba con el matrimonio de dicha joven, a quien fuera capaz de concluir las murallas del sur, un puente que comunicara con el continente y rehacer el viejo sueño del acueducto.

Hoy día y pasado el tiempo, inmersos en pleno siglo XXI, todo esos viejos proyectos se han hecho realidad de una u otra manera, más acorde a los tiempos modernos. Nosotros, pese a ser hombres de nuestro siglo, seguimos teniendo aún el espíritu romántico y de añoranza por la aventura. Ese mismo halo de romanticismo, es el que nos impulsa a dejar constancia de la melancólica evocación de las viejas piedras, que podrían parecer testigos mudos de una historia ya lejana y olvidada, pero que ciertamente y estamos convencidos de ello, eso no es así.

No son testigos mudos, sino reales y presentes de ese pasado y en cuyas piedras como casi en un acto mágico y fetichista, esa memoria oculta ha quedado impresa, como en una cinta de video o un CD y que solo necesitamos de la adecuada capacidad de nuestro espíritu, para que esa película, esa historia pasada, pueda de nuevo visionarse desde su comienzo, una y tantas veces como queramos. Con solo dejarnos llevar o arrastrar por esa memoria atrapada en la piedra y la melancólica belleza omnipresente del paisaje y sus ruinas, a cada momento diferente que las contemplemos y que las sintamos, puesto que ningún momento es nunca igual, siempre nos surgirá una experiencia vital diferente.

Hemos hablado en estas líneas, salpicadas aquí y allá de divagaciones y recuerdos propios, de los que nos precedieron con su trabajo y su esfuerzo, en ese intento por recuperar de alguna manera, esa memoria del viejo acueducto, incluso a fehacientes niveles de practicidad no consumadas al final. Nosotros en esa idea, como digo, romántica, ahora intentamos seguir los pasos de todos esos hombres que siglos antes, cada uno en su medida, han contribuido a que esos vestigios desperdigados por ese paisaje no hayan caido en el olvido entre nosotros.

Lucio C. Balbo, Fray Mariano Ambrosio, Vicente Rueda, Antonio Hurtado, Scipione Perosini y otros tantos hombres anónimos, que no han dejado constancia de su nombre, han hollado estos lugares y han dejado su importante legado y al que nuestra aportación, nuestro pequeño granito de arena, no puede hacer sombra, sino que por el contrario, nuestro más que modesto itinerario no hace sino seguir esa senda que ellos han dejado ahí para que otros, personas normales como nosotros, sigamos su curso sin perdernos y disfrutemos desde la sencillez y desde la divulgación, ese importante monumento legado por la antigüedad mas esplendorosa del pasado lejano de Gades.

Aquí empezamos pues, a exponer los hitos reseñables, que en diferentes etapas hemos ido localizando y dejando constancia fotográfica y ahora memoria escrita, de su resquebrajada supervivencia al paso de los siglos...

Texto: Francisco J. Rodríguez.

Fotos: Francisco Ruiz / Francisco J. Rodríguez.

Galería fotográfica:

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/AcueductoRomanoDeGades/photo#s5223696014490835394

Perspectivas de la Laguna de Medina en el mes de Mayo

2008-05-26T07:53:00.000-07:00

Para ver reportaje de la Laguna de Medina, pinchar sobre el enlace de abajo.

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/LagunaDeMedina/photo#s5204698382975123138

Laguna de Medina

No es pasión de padre porque de ella no lo soy, pero tal vez, sea pasión de hijo aunque en cierto modo, porque realmente tampoco lo soy, puesto que nací en Málaga. es por que la admiro como si fuera mía y me estoy refiriendo a la provincia de Cádiz, naturalmente.

Yo la comparo con un gran kiosco de esos que tienen en sus estantes de todo. Si pides tabaco, lo tienen, pero más vale que prescindan de ese vicio; si caramelos, los tienen de todos los gustos... si sellos de correos, seguro que también está surtido, a más de revistas, aspirinas, la prensa diaria, pipas saladas o sin sal, pistachos tostados, almendras ídem, pilas alcalinas de todos los tamaños, cerillos, mecheros, botellines de agua mineral, tiritas para las pequeñas heridas y un sinfín de artículos que ahora no viene a cuento recordar.

Pues aunque parezca un poco exagerado, así veo a esta provincia. Si quieres playas con grandes olas y vientos casi constantes, ahí está la pintoresca Tarifa. Si quieres playas de arena rubia y limpia, ahí está todo su litoral. Que si río navegable, también lo tiene en el Guadalete hasta el Puerto de Santa María. Si nieve, la tiene en su tiempo en las sierras de Grazalema, Villaluenga del Rosario y Benaocaz. Si brazo de mar, tiene el río San Pedro en Puerto Real y Sancti-petri en San Fernando. Que si isla, tiene la del Trocadero , situada ésta en la boca del segundo saco de la Bahía y la rodeada de orígenes míticos, de igual nombre que el caño, Sancti-Petri, hermoso paraje en el entorno de la Punta del Boquerón.

Sierras escarpadas, las nombradas anteriormente y muchas más. Y por continuar diciendo posee marismas en las que abundan esteros con piscifactorías e importantes salinas en explotación. Y como dije con el kiosco hay en ella muchísimas cosas más, pero las que no quiero olvidar son sus lagunas y más en concreto la más importante de todas ellas, la denominada “Laguna de Medina”. Y es que, los lectores me perdonen por lo extenso del preámbulo, es esa laguna precisamente la que desde el principio a todos intento presentar.

Para aclarar un punto importante, les prevengo que dicha laguna pertenece al término de Jerez y no al de Medina Sidonia como cabía esperar por su nombre. El llegar hasta ella es sumamente fácil si escogemos la autovía Jerez-Los Barrios y nos situamos entre el lugar llamado “Lomo Pardo” y la planta cementera que se yergue fantasmagóricamente en el paisaje a poco de salir por esa vía de Jerez. Estando en ese entorno reconocerán enseguida las indicaciones que les conducirán a ella. Lo primero que localizaran será el aparcamiento , y después el mirador elevado que está situado junto a él.

La tarde que la visité por vez primera me acompañaban como siempre mis inseparables amigos Francisco y Antonio, dos enamorados como yo del variadísimo paisaje de nuestra tierra. Una vez en el mirador dimos rienda suelta a nuestra capacidad de admiración atrapados por la belleza de la laguna en sí y de su verdeante y florido entorno, por algo estábamos en primavera. Como diestros pistoleros, desenfundamos nuestras cámaras digitales y apretamos con ansias sus gatillos con intención de atrapar egoístamente la esencia de aquel magnífico paisaje. Luego nos acercamos a la laguna y nos admiramos nuevamente de la variedad de aves acuáticas que reposaban tranquilas sobre sus aguas. Para admirarlas con prismáticos se recomienda moverse por el entorno en silencio.

Aquella tarde, a orillas de aquel reducido mar interior, me sentí pequeño e ignorante ante la inmensa variedad de arbustos y herbáceas que nos rodeaban y que fui incapaz de identificar ni mínimamente.

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Ante este pequeño despliegue nostálgico con el que nuestro amigo Francisco capta toda la esencia de este bello y cautivador entorno del interior de la bahía de Cádiz, poco más puedo yo añadir a la feliz conclusión de estas impresiones, pues él ya se ha encargado con sus líneas, de dejar una senda indeleble en nuestro espíritu que nos invite a acercarnos, sin desvíos erráticos, hacia dicho lugar.

Tal vez, lo único que pueda añadir es algún que otro dato técnico que permite hacernos una idea de la importancia de dicha laguna, aunque añadan aridez a la hermosa descripción del igualmente hermoso entorno hecha por nuestro amigo.

Es la mayor y la más importante de las lagunas de Cádiz, ocupando una superficie de 120 ha. más si cabe, desde la desaparición hace ya años de la laguna de la Janda. 1.300 por 400 m. son sus medidas aproximadas y su localización exacta, tal como vemos en el mapa vía satélite que adjuntamos, se sitúa a la izquierda de la carretera de Jerez de la Frontera a Medina Sidonia, a 1,5 km al sudeste de la antigua laguna de las Quinientas, desecada y puesto en uso agrícola.

Es una laguna de tipo estepario, al igual que los otros complejos endorreicos cercanos y de los que también hablaremos de Puerto Real y Chiclana. Su profundidad máxima no rebasa los 2 m con buen tiempo lluvioso, disminuyendo mucho su nivel con la sequía pero conservando siempre un remanente de agua aportado seguramente por un arroyo cercano y posiblemente por la misma capa freática que no debe ser muy profunda.

La laguna tal como la hemos visto en estos días y con tan buen nivel de agua, se halla rodeada de un exuberante cinturón vegetal en sus riberas y allí podíamos observar cobijadas especies interesantes como el flamenco, fochas, ánades, aguiluchos, malvasías etc.

Al mencionar a toda esta "rara avis" no quiero dejar pasar la ocasión fortuita, verdaderamente afortunada que tuvimos cuando ya casi nos íbamos, de toparnos con esa otra especie en vías de extinción. Su nombre es Pedro y es el vigilante regular de este espacio natural.

Pedro es una persona sencilla y afable, criado en el campo según nos contó, verdadero amante de la naturaleza y de su trabajo y gracias a su conocimiento pudimos profundizar aún mucho más en los valores que encierra y que esconde la hermosura del espacio protegido. Desde aquí sirvan estas pocas palabras para mandarle nuestro recuerdo y nuestro aliento a este recién conocido amigo, guardián infatigable de los secretos del lugar y que invitamos a quienes nos lean a pararse y charlar pausadamente con él, porque un paraje no sólo atesora su paisaje o sus restos históricos del pasado, sino que el paisanaje cuando se trata de personas como Pedro, puede procurarnos la guinda del pastel de una interesante excursión que apenas vislumbrábamos tan fructífera como acabó convirtiéndose, y el conocimiento de este vigilante fue parte importante de la satisfacción conseguida con nuestra visita ...Gracias Pedro.

Una última sugerencia...apoyados en la balaustrada de madera y mirando a la laguna pero sin fijar la vista en un punto concreto, dejarse envolver por la brisa y el sonido del viento susurrando entre la fronda, mientras acaricia suavemente los carrizos más cercanos a donde nos encontramos. Es una maravillosa experiencia a los sentidos, verdadera música que serena nuestro espíritu y aviva nuestra mente...

Texto de Francisco Ruiz y Francisco Rodríguez-Andrade

Fotos de Francisco Rodríguez-Andrade

Posible explicación del "paisaje lunar" de Los Banquetillos

2008-05-22T11:33:00.000-07:00

Decididos a indagar más en el aspecto geológico, que por otra parte no es nuestro fuerte, de como se formó el singular y extraño "paisaje lunar" donde se haya enclavado el conjunto rupestre de "Los Banquetillos", tuvimos la fortuna ponernos rápidamente en contacto con la persona indicada para solucionarnos tal menester.

Mi buen amigo y compañero de aventuras Francisco demandó la información pertinente a su sobrino Daniel Ramallo Ruiz, que vive en Málaga y allí ha participado en diferentes trabajos relacionados con los aspectos geológicos en varios proyectos y excavaciones arqueológicas. Para ello, le remitió un correo electrónico en el que incluía como es natural, varias perspectivas tanto aéreas como a pie de campo del conjunto.

Daniel quedó gratamente impresionado con lo que le enviamos y en poquísimo tiempo nos contestó dando una mas que verosímil respuesta al "misterio" y que exponemos a continuación con sus propias palabras:

"Por las fotos, parece que esas formaciones del terreno son estructuras sedimentarias de deformación sobre areniscas. En Geología a estas estructuras se las clasifica según su origen en inorgánicas (debidas a deslizamientos, arrastres,...) y orgánicas (perforaciones, pistas, huellas,...). Por las fotos, tienen toda la pinta de ser inorgánicas y pertenecer a lo que se conocen simplemente como estructuras almohadilladas (estos geólogos no se complicaron mucho). Su origen parece estar en un depósito no-homogéneo del sedimento u lodo que formó con el paso del tiempo la roca. Resulta que estando este sedimento aún blando, un movimiento del terreno (p.ej.sísmico) hizo que parte de él, más saturado en agua, se fluidificara al ser agitado y permitió su movimiento, deformando su horizontalidad original (en principio estas capas de sedimento se depositaron en un medio marino horizontalmente) respecto al resto del sedimento circundante, originando esas formaciones. Los movimientos tectónicos se encargaron de llevar esos depósitos marinos hasta su emplazamiento actual, donde la erosión fue desmantelando capas, estratos, y dejando al descubierto esas formaciones inicialmente internas dentro de la masa de roca..."

Quede pues esta exposición para satisfacción nuestra y de todo aquel que decida acercarse a tan hermoso e interesante lugar y quiera saber cómo se formo y de qué manera tan singular paraje en un rincón semiolvidado y atractivo por el paisaje y sus buenas gentes, de la provincia de Cádiz.

Texto: Francisco J. Rodríguez.

Conjunto rupestre de "Los Banquetillos"

2008-05-20T08:37:00.000-07:00

Pinchar en el enlace de abajo para ver reportaje fotográfico.

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/ConjuntoRupestreDeLosBanquetillos/photo#s5202474435593232882

Para conocer la riqueza arqueológica de nuestra provincia (me refiero a la de Cádiz) nada mejor que contar con un amigo chiflado por la historia (perdona Francisco), pues en lo tocante al conocimiento de ésta, no escatima esfuerzos.

Él es joven , y yo..., digamos que estoy más cerca de lo que entendemos por arcaico. Pero tengo la impresión de que éste no ha reparado aún en ese insignificante detalle, puesto que me hace subir montes y saltar cercas como si fuera su igual.

Era sábado, y quedamos en vernos a las cuatro de la tarde. Para dar idea de la climatología debo puntualizar que el cielo no estaba muy “católico”, o lo que es lo mismo, que el sol y los nubarrones, que cubrían el cielo casi en su totalidad, jugaban "al escondite”. Pero debo admitir que al final se portó según nuestros deseos, puesto que prevalecieron los claros.

¿Dónde iremos hoy?- Le pregunté nada más verle, consciente de que traería consigo un plan bien estudiado.

A "los Banquetillos”- respondió.

¿Y donde cae eso?- Pregunté de nuevo.

En la pedanía de “Naveros”- respondió nuevamente.

Y temiendo, supongo yo, de que aquello tenía las trazas de convertirse en un “diálogo para besugos”, sin darme ocasión para asaetearlo con más preguntas continuó exponiendo su proposición. No lo entendí muy bien, es la pura verdad, pero me puse al volante de mi coche sin rechistar confiando en sus conocimientos y en sus dotes como guía.

He de aclarar que partimos de Puerto Real. Desde esa localidad tomamos la carretera comarcal que une dicha localidad con la autovía Jerez –los Barrios a través del cruce de “El Pedrozo”. Llegando a ese punto nos incorporamos a ésta camino de la pintoresca población de Medina Sidonia. Y como más vale “malo conocido que bueno por conocer”, decidimos no aventurarnos por carreteras de nuevo trazado y tomar la primera desviación que habría de conducirnos a dicha localidad con objeto de adentrarnos en ella y tomar la salida próxima al célebre Arco de la Pastora para iniciar el descenso por la serpenteante vía que conduce a Chiclana por un lado, y a la ermita de Los Santos Mártires por el opuesto, que era la dirección y el referente que nosotros íbamos buscando.

Rebasamos la ermita aludida y unos metros más adelante tomamos la primera desviación de la derecha, la rotulada con el nombre de “Los Naveros”. No tiene pérdida porque se encuentra al lado de unos enormes depósitos metálicos. Esta nueva vía, además de estrecha y de dos direcciones, tenía el inconveniente de carecer de arcenes, lo que me obligaba a ignorar el paisaje a pesar de la insistencia de mi amigo que no paraba de admirarlo, y centrarme en la conducción.

El paisaje que atravesábamos era extremadamente bello y pintoresco. Lo constituía alternativamente un número casi infinito de verdeantes praderas (era el mes de mayo) y diría que igual número de colinas coronadas de la espesísima vegetación propia del monte bajo. Y para realzarlo, un horizonte ondulante y dinámico magistralmente recortado sobre el inquietante celaje que jugaba con el sol aquella tarde de primavera.

Tras recorrer aproximadamente doce kilómetros entramos triunfantes en la graciosa pedanía de “Los Naveros”. No se asombren, digo triunfantes por que a la entrada de ésta nos recibió una gran pancarta dando la bienvenida a los visitantes además de invitarlos a la fiesta de la Cruz de Mayo y un poco más adelante, casualidad o no, en la puerta de la iglesia unas mujeres manipulaban una gran alfombra que imagino no les dieron tiempo de extender dado que no les advertimos de nuestra llegada. Preguntamos a ellas si conocían la localización de “Los Banquetillos” y nos dirigieron hacia el bar de Antonio ubicado en una especie de plazuela a pié de carretera.

Pedimos unos refrescos y expusimos a Antonio nuestro propósito de visitar “Los Banquetillos” y si nos encontraríamos con la oposición del dueño o guarda de la finca donde este estuviera enclavado. Respondió con amabilidad a todas nuestras preguntas indicándonos como podríamos llegar a nuestro objetivo sin más problemas que los que ofrecieran las imprecisas condiciones atmosféricas de la tarde y las que mostraran nuestros pies ascendiendo al monte por el arroyo seco que nos indicó hasta llegar a las lajas de arenisca conocidas por “Los Banquetillos”.

Abandonamos el poblado dirección Medina Sidonia y unos trescientos metros más adelante aparcamos el coche en el único lugar fiable que encontramos en un pequeño descampado a nuestra izquierda, pues hay que recordar que la carretera carece de arcenes. La distancia por carretera que restaba hasta la portada de referencia que tendríamos que localizar según Antonio, distaba del aparcamiento improvisado de cuatrocientos a seiscientos metros, éstos lo recorrimos a pie en cuatro minutos más o menos. La portada en cuestión, anclada a nuestra derecha según marchábamos era de mampostería y ostentaba el rotulo de “Dehesa de abajo”, y frente a ésta localizamos el portalón de estacas y alambres de espino que debíamos salvar para alcanzar el arroyo seco que teníamos a nuestra izquierda. Avanzamos arroyo arriba y a pocos minutos de marcha localizamos a través de la vegetación las lajas de arenisca que tratábamos de localizar.

El paisaje hasta llegar al lugar deseado ni que decir tiene que era maravilloso, pero al llegar a las lajas nos quedamos sorprendidos debido a sus especiales características. La superficie de arenisca que coronaba el monte más bien parecía un paisaje lunar, puesto que de su superficie emergían abundantes esferas también de arenisca. Unas completas y las más, carcomidas por la erosión, descubrían en su interior un nuevo núcleo emergente semejante a un gran hongo, de ahí seguramente les viene el nombre de “Los Banquetillos”. Pero a poco de adentrarnos por aquel enigmático paraje nuestra atención quedó eclipsada por la visión del cúmulo de tumbas excavadas en el suelo de arenisca que teníamos delante.

Más allá de nuestras expectativas, la naturaleza se encargaba de sorprendernos jugando a gran escultor. El lugar tiene algo de mágico en toda esa gran laja de piedra arenisca, mucho más grande de lo que imaginábamos que sería. Si la verde y florida vegetación nos convencía de pisar nuestro hermoso planeta tierra, la gran laja por el contrario jugaba a hacernos creer que habíamos "aterrizado" en otro lugar, en un planetoide extraño y distante, quizás tal vez, lleno de insospechadas sorpresas de otras civilizaciones, que era lo que veníamos buscando y el motivo de nuestro interés por el lugar.

Enseguida vino a mi mente motivado por la impresión de tan singular paisaje pétreo, las acuarelas realizadas por Saint-Exupery para su inmortal "El Principito", en las cuales aparecen dibujadas las superficies de minúsculos asteroides llenos de cráteres y que el pequeño protagonista visita en su particular periplo. Así creo que nos sentíamos tanto mi amigo de fatigas y aventuras, como yo mismo, al percibir y disfrutar de lo que nuestros ojos y nuestras cámaras captaban en todo nuestro entorno.

Y luego, después de un deambuleo minucioso por todo largo y ancho de la laja y casi cuando nos disponíamos a retornar sobre nuestros pasos hacia donde habíamos dejado aparcado nuestro auto, fuimos a dar con un último recodo de la gran laja de arenisca, que nos reservaba la definitiva y mayor de toda las sorpresas, pese a no ser pocas las que nuestro espíritu interior llevaba recibidas con el paisaje y con la exploración del lugar.

En ese postrer recoveco que casi se nos escapa, dimos con las manifestaciones grabadas en la blanda roca de las civilizaciones pasadas que veníamos buscando. No, no eran civilizaciones alienigenas provenientes de otros mundos, pero si eran vestigios de antiguas culturas, algunas de ellas posiblemente muy arcaicas, casi de los albores de la historia, superpuestas con otras algo más recientes.

A lo largo del minucioso recorrido que hicimos por toda la laja, nos llamaba mucho la atención no sólo la obra "escultórica" de la naturaleza en su fantasía, sino que también eramos conscientes de otras marcas que no parecían del todo naturales. Aquí y allá divisábamos huecos horadados en la pared de la roca, cuando esta presentaba algún murete natural. Unos minúsculos y otros más grandes, así como huecos muy erosionados por los elementos a lo largo de los siglos y milenios, que nos hacían dudar de su manufactura humana o natural, más habida cuenta, de la capacidad como ya hemos referido escultórica de la propia naturaleza.

Pero en este último recodo, no cabía error a la duda. Ni la más mínima posible. Frente a nosotros y sobre la ligera inclinación de la pendiente, vimos una secuencia alineada de tumbas de apariencia antropomorfa a lo ancho de todo ese recodo de arenisca. Nos acercamos mucho más a ella y la escrutamos en la idea de no pasar por alto ningún detalle tanto en nuestra inspección visual, como luego, en nuestro "laboratorio arqueológico" con las fotos que tomamos convenientemente desde todos los puntos y distancias posibles.

Cuatro tumbas antropomorfas se alineaban perfectamente sobre la suave pendiente con una orientación este/oeste exacta. La cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este. La zona de la cabeza, al menos, en una de ellas presentaba un ligero almohadillamiento, claro indicio de cuál debía ser pues la posición y orientación del cuerpo dentro de ellas. En medio de las cuatro tumbas, un poco por encima de ellas y separándolas en grupos de dos, había grabada bastamente y con profundidad sobre la roca, una cruz dando un aire sacro al conjunto. Por encima de ella, un hueco circular, de media esfera cóncava. Pero todavía, por si no fueran pocas las sorpresas con las que maravillarnos, vimos grabada sobre la roca, en una esquina casi marginal del conjunto de las cuatro tumbas, encontramos una representación que a mi modesto juicio debía ser aún todavía mucho más arcaica que la cruz y la semiesfera cóncava. Era una figura pequeña, grabada en apariencia con menos bastedad y menos profundidad en la roca, pues su trazo era incluso mucho mas fino. Podría pasar incluso por una pequeña cruz, si no fuera porque una especie de arco de igual trazo cubría como una montera la pequeña cruz.

Para abreviar y nos hacernos extensos en demasía las conclusiones a las que podemos llegar, quizás con algún error de apreciación por nuestra parte, son que estamos ante un conjunto de tumbas antropomorfas rupestres, que fueron utilizadas en un período entre la época tardorromana que llegaría, incluso, hasta principios de época andalusí. Pero, como ya hemos dicho y quizás nos equivoquemos o quizás no, planteamos que esas tumbas pueden ser mucho más antiguas, de la Edad del Bronce, si esa pequeña figura de cruz con montera, la tomamos como una figura antropomorfa típica de ese período prehistórico y del que a lo largo y ancho de la provincia no faltan imágenes similares adjudicadas a dicha época.

Recomendamos una visita a ese fascinante lugar a todo aquel interesado y respetuoso con la historia y la naturaleza, pues no le defraudará y todavía debe ser incluso mucho más interesante si la visita se realiza en bicicleta, a la que también nosotros somos grandes aficionados, puesto que el llegar allí por ese medio no ofrece ninguna dificultad y si un disfrute más que añadir a dicha aventura...

Escrito "a la limón" por Francisco Ruiz Serrano y Francisco J. Rodríguez-Andrade.

Fotos: Francisco Ruiz Serrano y Francisco J. Rodríguez.

El Castillo del Lugar de la Puente

2008-05-16T03:31:00.000-07:00

Castillo de San Romualdo.

http://picasaweb.google.es/Fjrandr/CastilloDelLugarDeLaPuente#slideshow

(Pinchar enlace para galería fotográfica)

El castillo de San Romualdo, conocido en la Edad Media y siglos posteriores por “Castillo del Lugar de la Puente”, se haya emplazado cercano a la defensa natural que supone el Caño de Sancti Petri, frente al puente Suazo, antiguo paso obligado entre Chiclana y las islas gaditanas que actualmente conforman las ciudades de San Fernando y Cádiz.

Es un tipo de fortificación medieval del tipo llamado “ribat”, al igual que otros de este mismo litoral gaditano y del que su ejemplo más característico es el ribat de la ciudad tunecina de Susa.
Su origen no esta totalmente establecido, pues hay indicios de una posible construcción en ese mismo lugar en época del emir Abderraman II. De todas formas, se le adjudica una fecha ubicada en el siglo XIV para la actual construcción existente. En concreto, el profesor Torres Balbas, considera su construcción en el año 1328, donde se constata una donación hecha por Alfonso XI a Gonzalo Díaz de Sevilla.

En 1377, en el reinado de Enrique II, pasa a manos de Alonso García de Vera y por fin, en 1408 reinando Juan II a Juan Sánchez de Suazo, de donde tomara nombre el puente.
Este señorío se mantendrá durante tres generaciones, hasta que en 1498, junto con todo su termino pase a posesión a D. Rodrigo Ponce de León, a la sazón, Marques de Cádiz. Por ultimo y ya en el siglo XVIII, definitivamente pasara a manos de la corona.

Durante toda su azarosa vida ha servido para diversos fines, unos acordes con su prestigio y otros de dudosa significación, entre ellos, cuartel, cárcel, iglesia, lugar de peleas de gallos y por ultimo, lugar para algunas actividades industriales de pequeña escala.

Su planta es cuadrangular con un patio central. Cada una de sus crujías se divide en habitaciones comunicadas por arcos, que se abren al exterior del patio, tan solo por sus puertas de entrada.
Sus bóvedas son muy variadas. En un ángulo del patio, podemos ver la escalera de acceso a la terraza que recorre todo el edificio. Los torreones salientes se sitúan a los extremos, de los que actualmente solo podemos apreciar uno intacto y en buen estado. Los muros alcanzan los dos metros de espesor en algunos tramos. En unos de sus flancos albergo la capilla de Santa Maria, del siglo XVII y que presenta planta de cajón.

Indudablemente estamos ante un monumento señero e importante dentro de la historia de Cádiz, como baluarte para su protección ante los avatares de la historia y del enemigo, y de la que pudo dar buena prueba durante los aciagos días del asalto anglo-holandés, ocurrido en 1596 al mando del Duque de Essex que conllevó el saqueo de la ciudad por parte de sus tropas, resistiendo únicamente la guarnición asentada en esta fortaleza, que además sirvió de acogida a algunos huidos de la población.

Por todos estos motivos mereció ser declarado monumento histórico en fecha tan temprana como 1931, cosa que no le privo de caer en el abandono, el deterioro y el olvido hasta prácticamente nuestros días en que por fin parece que las autoridades han decidido darle un destino más acorde a su historia y su valor monumental.
Texto y fotos: Francisco J. Rodríguez

El Odyssey y el tesoro del Nuestra Sra. de las Mercedes

2008-05-09T01:14:00.000-07:00

Voladura de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Noticia extraida de Diario de Cádiz en su edición del 09/05/08

El tesoro es español

La investigación llevada a cabo por el Gobierno no deja dudas sobre la procedencia del botín expoliado por Odyssey · El pecio y su contenido están protegidos por el principio de inmunidad soberanaEfe / Madrid Actualizado 09.05.2008 - 05:00

El abogado James Gold y el director del Museo Naval de Madrid, el almirante Teodoro de Leste.

James Goold, abogado del Estado español en el juicio que se sigue en Tampa (Florida) por el caso Odyssey, confirmó ayer que, "con total certidumbre", el navío "expoliado" por la empresa estadounidense es el Nuestra Señora de las Mercedes, perteneciente a la Armada española y hundido en octubre de 1804.

Goold realizó esta afirmación en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Cultura, y en la que tanto el letrado como el director general de Bellas Artes, José Jiménez, aseguraron que las actuaciones de Odyssey en todo el proceso han sido "moral y legalmente inaceptables". "El misterio ha acabado", dijo Goold.

Tras la exhaustiva investigación realizada por el Gobierno, todas las pruebas apuntan a que las monedas encontradas por Odyssey "coinciden" con la carga del citado navío y "pertenecen a la Armada española".

Goold señaló que con la identificación de La Mercedes la fragata está protegida por el principio de la inmunidad soberana, "principio jurídico absolutamente claro" en Estados Unidos y en el resto del mundo, que se aplica a todos los navíos, estén en aguas internacionales o nacionales. El abogado, que ha enviado ya al tribunal de Tampa la comunicación oficial del caso, añadió que el lugar donde se han desarrollado "las operaciones secretas" de Odyssey es el mismo donde se hundió La Mercedes, "al oeste de Cádiz", si bien no precisó más datos por "razones de seguridad".

Las pruebas "colocan a Odyssey en la escena del crimen". Esta empresa, añadió el letrado, "ha intentado desde el principio obstaculizar todas las actuaciones del Gobierno español", y hay razones para creer que "ha ocultado pruebas", lo que ha ralentizado el proceso ante la obligación de pedir judicialmente toda la documentación requerida a la compañía estadounidense.

Odyssey ha llegado a decir incluso que 17 toneladas de monedas de plata y cientos de efectos "pudieron haber sido arrojadas por la borda" de un navío, ante lo cual Goold ironizó al señalar que "todas cayeron justo en el mismo lugar".

La fragata Nuestra Señora de las Mercedes se hundió en octubre de 1804, tras un combate naval que libró una escuadrilla española con la flota inglesa frente a la costa portuguesa del Algarve. Tras la explosión perecieron "más de 200 marinos y sus familias".

El elevado número de víctimas hace que los restos del pecio "se puedan considerar un cementerio marino", dijo José Jiménez. "Es un tesoro de conocimiento, no comercial. Esos restos encierran la memoria de nuestra Historia", destacó Luis Lafuente, subdirector general de Patrimonio. Ese hundimiento "fue un acontecimiento en la historia mundial y en la de España", y la introdujo "en una década de guerras napoleónicas que ha dado forma a su historia", dijo Goold.

El abogado afirmó que el hundimiento de La Mercedes es equivalente a lo que sucedió con el buque Arizona en la batalla de Pearl Harbor, que precipitó la participación activa de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La importancia y complejidad del caso Odyssey quedó demostrada en las numerosas autoridades que participaron ayer en el encuentro con la prensa, desde los ya citados José Jiménez, James Goold y Luis Lafuente, hasta el director general de Política e Industrias Culturales, Guillermo Corral, y el director del Museo Naval de Madrid, Teodoro de Leste Contreras, entre otros.

En varias intervenciones quedó claro que todo lo relativo a este caso "es una cuestión de Estado, merecedora de una política integral". Jiménez subrayó que, dadas las pruebas existentes y el valor histórico del tesoro, el Gobierno español "no aceptará un posible reparto" con Odyssey, y todo lo extraído del pecio "ha de reintegrarse totalmente al Estado español". Goold aseguró que las cifras que se han barajado sobre el valor económico del tesoro hallado por Odyssey (unos 325 millones de euros) "están algo infladas", si bien especificó que este dato "es irrelevante" porque "no se trata de una cuestión comercial, sino histórica y cultural".

PREHISTORIA GADITANA. HAY "VIDA" ANTES DE LOS FENICIOS

2008-02-03T10:04:00.000-08:00

Un centro mostrará toda la Prehistoria gaditana a partir del próximo verano
Benalup acogerá una completa instalación museológica de más de 1.000 metros útiles, con tres plantas dedicadas a exposiciones y formación, que costará dos millones de euros.

Los espectaculares vestigios romanos y fenicios hallados en Cádiz han relegado injustamente a un segundo plano el importante patrimonio prehistórico que atesora la provincia. Al margen del bagaje material que la historia antes de la historia ha venido ocultando bajo el légamo de los siglos, los especialistas en este prodigioso territorio intercontinental han descifrado claves esenciales para desentrañar algunos de los misterios de una época oscura (en cuanto a su conocimiento), pero brillante (en cuanto a la evolución del hombre), que condicionó la aparición y desarrollo de civilizaciones posteriores. Para saldar esta vieja e injustificable deuda pendiente de las instituciones y administraciones con una etapa crucial y casi olvidada, la Diputación trabaja en la construcción y dotación del Centro de Interpretación del Cádiz Prehistórico, que ya se edifica en Benalup-Casas Viejas -en un céntrica parcela situada entre las calles Almendros, Jaén y Orativa-, y que cuenta con un completo programa de dotación museológica elaborado por el equipo de la profesora de la UCA María Lazarich. Gracias a esta iniciativa, los visitantes podrán hacer un singular, ameno y provechoso recorrido por los 250.000 años de historia que median desde la aparición de los neanthertales hasta la llegada del Homo Sapiens africano en el Paleolítico Superior.

La instalación dispondrá de un presupuesto de dos millones de euros, una vez sumados los importes de la obra civil, el mobiliario y el complejo equipamiento divulgativo. El plazo estimado de ejecución terminará el próximo julio (diez meses desde que se pusiera la primera piedra). Los arquitectos Javier Monge y Sara Gutiérrez Armesto, autores de un edificio moderno, de líneas pulcras e inspiración estilizada, han proyectado un inmueble que dispondrá en dos plantas más un sótano, sobre una parcela de 500 metros cuadrados.

Usos y costumbres

La planta baja se dedicará monográficamente a ilustrar la importancia de La comida en la Prehistoria, una cuestión básica que explica muchos de los comportamientos antropológicos y sociales de estos primeros homínidos que caminaron por suelo gaditano. Estos hombres primigenios necesitaban de la caza que se encontraba lindantes a las zonas fluviales, aunque también recolectaban los frutos de la campiña. Los investigadores explicarán cómo dependían exclusivamente de lo que el medio natural les proveía, por lo que su vida estaba condicionada por ciclos estacionarios. Durante el invierno aprovechaban los recursos marinos de la Bahía de Cádiz, Algeciras, La Barrosa o Conil y, al llegar la primavera, se mudaban a las zonas del interior, más frías, donde la caza era abundante.La planta primera será la más importante en cuanto a los materiales divulgativos que contiene, con exposiciones dedicadas a Vestidos y adornos, Costumbres funerarias, Materiales y armas, Habitáculos y Música. De este modus vivendi dan cuenta los numerosos restos de industria lítica aparecidos en las cuencas del río Guadalete y del río Iro, en el Palmar del Conde (Jerez), en El Aculadero (El Puerto de Santa María) o en La Janda. Datan del periodo geológico correspondiente al Pleistoceno Medio (780.000 a. C. al 127.000 a.C) y se enmarcan culturalmente en el Paleolítico Inferior.

Para el sótano se reserva uno de los alicientes más novedosos de la propuesta, denominado circunstancialmente El Túnel del tiempo: en esa estancia la luz natural -que juega un papel clave en el resto de plantas- se sustituye por un espacio más compacto, hermético y dotado de una iluminación artificial concebida para recrear una auténtica inmersión en el pasado. Se trata de que el visitante se sienta, literalmente, trasladado a los espacios en los que se desarrollaba la vida hace cientos de miles de años.Junto a este peculiar túnel se alojarán dos talleres, uno dedicado a la cerámica y el otro a la confección textil, con lo que se pretende convertir la instalación en un ente activo, en el que la formación y el interés expositivo caminen de la mano.En la selección de la ubicación definitiva del Centro ha pesado especialmente la relevancia arqueológica de Benalup-Casas Viejas, singularizada en las pinturas rupestres del Tajo de las Figuras, en los enterramientos antropomórficos del Neolítico o en las cuevas megalíticas de origen tartésico. Hitos que se vinculan a la abundancia de agua y alimento que reportaba, desde el Paleolítico, el entorno de la laguna de La Janda.

El mismo equipo universitario que ha elaborado el proyecto museográfico de Benalup-Casas Viejas es también el de responsable la confección de otros dos programas de contenidos similares, amparados por el programa Cultur Cad: el Centro de Recepción de Fuente de Ramos, en Puerto Serrano, que ilustra un singular enterramiento neolítico; y el Centro de Recepción del Dolmen El Juncal en Ubrique. Desde la Diputación de Cádiz, la principal promotora de la iniciativa, se subraya que los fondos Cultur Cad han logrado distribuir obras de recuperación del patrimonio histórico en los 44 municipios de la provincia de Cádiz: un importante cometido que ha requerido de la inversión de 70 millones de euros para abrir la cultura a la sociedad, convertirla en una oferta complementaria para el turismo y generar puestos de trabajo estables. La puesta en uso de nuevos centros de interpretación y museos significa la creación, en la práctica, de nuevas rutas en las que Benalup-Casas Viejas, con sus espléndidas instalaciones, conseguirán convertirse en referente.

Fuente: Daniel Pérez

dperez@lavozdigital

La isla Spartel. Nuevas pistas para una de las posibles Atlantidas

2008-01-18T04:27:00.000-08:00

BBC Mundo, Martes, 16 de agosto 2005

Una isla sumergida cerca del Estrecho de Gibraltar, que podría ser el origen del mito de la Atlántida, fue sacudida por un terremoto de gran magnitud y luego un tsunami hace 12.000 años, según los últimos descubrimientos geológicos.

La Isla de Spartel descansa actualmente a 60 metros bajo el nivel del mar, entre España y Marruecos, pero algunos piensan que una vez estuvo ubicada arriba de las aguas. Marc-André Gutscher de la Universidad de Western Brittany en Plouzané, Francia, descubrió un sedimento de granos con un grosor que oscila entre los 50 y los 120 centímetros. El depósito de sedimentos es consecuencia de las corrientes marinas generadas luego de que se produjera la agitación geológica que ocasionó el tsunami.

Esta evidencia, que fue obtenida a partir de un estudio de la superficie marina y publicada en la revista Geology, podría "llevar agua para el molino" de aquellos que aseguran que Spartel es aquella isla de la que hablaba Platón hace 2.000.

Los estudios que fueron realizados revelan que los granos datan de hace 12.000 años, fecha que coincide con la proporcionada por el filósofo griego, quien con su relato de una ciudad sumergida en las profundidades marinas dio origen a una historia que aún perdura. Hasta el momento, no obstante, no se han encontrado estructuras hechas por la mano del hombre, lo cual cuestionaría la presencia de alguna civilización en la isla. Además la isla resultó ser más pequeña de lo previsto originalmente.

LOS ANTECEDENTES:

La isla de Spartel se encuentra en el Golfo de Cádiz y en el año de 2001 fue propuesta por el geólogo francés Jacques Collin-Girard como la candidata ideal para explicar el origen de la leyenda de la Atlántida. Imágenes muestran la existencia de dos estructuras rectangulares como las de la leyenda. En julio de 2004 el científico organizó una expedición que contó con la participación de dos de los investigadores que lideraron el proyecto que estudió los restos del Titanic. La visita a las profundidades marinas se prolongó por dos semanas a bordo de un sumergible con capacidad para dos personas, y el costo de la misma osciló entre US$250.000 y US$500.000.

Posteriormente, un equipo de investigadores de la Universidad de Wuppertal en Alemania presentó una serie de fotos satelitales que, según su versión, constituían la evidencia de que en la zona de Marisma de Hinojos, cerca de la ciudad de Cádiz, reposaban los restos de la célebre Atlántida. Rainer Kühne, miembro del equipo que participó en el proyecto, indicó que las imágenes captadas por las fotografías presentaban dos estructuras rectangulares rodeadas por anillos concéntricos, descripción que coincidía con la recopilada por Platón 2.000 años atrás.

Platón relata la existencia de una isla inmensa, mayor en tamaño que Libia y Asia en conjunto, localizada en el Océano Atlántico. Pero su control se extendía más allá de los "Pilares de Hércules" -o el Estrecho de Gibraltar- en el Mediterráneo, llegando a Egipto e Italia, esta última conocida entonces como Tirrena.

La dinastía que reinaba en la isla descendía directamente de Poseidón, dios griego de los mares. Sin embargo, el linaje real se degradó hasta mezclarse con los mortales. Como consecuencia se sucedieron largos años de enfrentamientos con Atenas, otrora aliado de la Atlántida. "Un tiempo después -cuenta la historia de Platón- se produjeron terremotos e inundaciones de extraordinaria violencia y en un sólo día, la Atlántida se desvaneció, y sus habitantes fueron devorados por la tierra".

La reconstrucción del filósofo griego se remonta a 9.000 años de su propia era. Por su parte Gutscher, el científico que presentó los últimos hallazgos de los sedimentos, la destrucción captada por los relatos de Platón, son consistentes con un terremoto de gran intensidad y un consecuente tsunami. A su vez, éste fenómeno coincide con el que se describe devastó a la ciudad de Lisboa, en Portugal, en el año 1755. Las olas generadas por el tsunami, y reportadas en aquella oportunidad, excedieron los 10 metros de altura. Los restos de sedimentos que se conservan hasta el momento revelan que este tipo de eventos ocurre cada 1.500 o 2.000 años en el Golfo de Cádiz

Nuevas aportaciones en torno a los primeros asentamientos de la Bahía gaditana

2007-12-13T00:58:00.000-08:00

Importantes descubrimientos se han producido en estos ultimos días en torno a los yacimientos de cerro del Castillo en Chiclana y del Cómico en Cádiz, por ahora todavía en fase de excavación, que prueban la datación arcaica de los primeros asentamientos tartésicos y fenicios en la Bahía de Cádiz. Son noticias extraidas de Diario de Cádiz y de El Pais en el pasado fin de semana.

El yacimiento encontrado en Chiclana, en la ladera del cerro del Castillo, presenta construcciones de los siglos VII y VI a.C.De esta forma, los restos más antiguos encontrados en la zona corresponden a la Prehistoria reciente, concretamente al año 1200 antes de Cristo en la época del Bronce final, unos restos que aún tienen que seguir siendo investigados a medida que se estudien los estratos inferiores y sobre los que se han encontrado hallazgos de la cultura turdetana, la resultante de la unión entre las culturas tartésica, autóctona de la zona, y fenicia.La importancia del yacimiento, según ha destacado la directora de las excavaciones, Paloma Gómez, no sólo se funda en el hallazgo de los orígenes fenicios de la ciudad, sino además en el magnífico estado de conservación en el que se encuentran los restos, "algo sorprendente teniendo en cuenta que se han hallado prácticamente al nivel de la calle", asegura la responsable de las catas.Así, los restos turdetanos de los siglos VII y VI a.C. hallados han sido calificados por los arqueólogos como un asentamiento fortificado tipo oppidum, que era el término en latín con el que denominaban los romanos este tipo de asentamientos cuando colonizaron la zona. De dicho recinto se conserva una muralla de doble alineación de unos 25 metros lineales y cuatro metros de espesor denominada muralla de casernas, los restos de una especie de vivienda con partes del pavimento intactos, cerámicas, vasijas, restos de comida como conchas de moluscos, etc.Junto a los citados hallazgos, la arqueóloga encargada de las excavaciones ha asegurado que "lo sorprendente de los restos encontrados es haberlos hallado en el primer nivel de la excavación y en tan buen estado de conservación, sobre todo tratándose de construcciones de murallas y estancias habitadas, ya que los restos fenicios suelen aparecer en los últimos niveles y es muy difícil encontrarlos justo donde estuvieron ubicados en su origen. Además, estamos prácticamente seguros de que en los estratos inferiores seguirán apareciendo otros restos aún por investigar".Asimismo, en el solar han aparecido otros hallazgos de épocas posteriores, como un horno de cerámica de la etapa republicana romana y restos de enterramientos del siglo XVIII en el primer cementerio que se conoce en la ciudad y cuyo origen se remonta al siglo XV, ubicado entre El Castillo y el antiguo Convento de San Martín.Así, aunque en un principio las catas estaban proyectadas durante dos meses, los hallazgos hacen prever que los trabajos tengan que prolongarse en el tiempo, barajándose incluso por parte de los responsables municipales la posibilidad de ampliar la zona de estudio a través de los viarios y espacios públicos adyacentes al solar en el que se encuentra el yacimiento. Paloma Gómez, directora del equipo de excavaciones compuesto además por los arqueólogos Juan Cerpa y Agustín Vázquez y una serie de operarios especializados, ha calificado el hallazgo como sorprendente tanto por la época a la que corresponde, como por su estado de conservación, "sobre todo tratándose de restos de un espacio habitado con diferentes construcciones", asegura. En este sentido, Gómez destaca que "a partir de ahora Chiclana será un punto de referencia para el Mundo Fenicio, algo impensable hasta el momento, al menos en lo que al interior de la ciudad se refiere". Asimismo, la directora de las excavaciones ha hecho hincapié en las facilidades concedidas para el desarrollo de los trabajos arqueológicos por parte de la empresa constructora, "algo muy importante en estos casos".
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El primer asentamiento fenicio de Andalucía puede estar en Chiclana (Cádiz). Así lo creen los arqueólogos Juan Cerpa y Paloma Bueno, responsables de las excavaciones en el cerro de El Castillo. Han sido hallados una muralla, viviendas y objetos como ánforas, platos, cerámicas o lucernas que los investigadores datan en el siglo VIII antes de Cristo. Hasta ahora el yacimiento de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz), recibía esa misma consideración con restos datados en el mismo siglo. Entre los restos chiclaneros han aparecido, además, elementos de finales de la Edad del Bronce que probarían una población indígena del año 1200 antes de CristoLas posibilidades de excavar están limitadas por la multitud de viviendas en el entornoLa zona de El Castillo lleva ya dos excavaciones. La primera y fundamental se cerró el año pasado. En el solar donde se construían viviendas y garajes fueron encontrados bajo el suelo de una bodega niveles fenicios. Los trabajos permitieron exhumar 38 metros de una muralla. Hacia el interior había viviendas con habitaciones rectangulares de mediano tamaño. También fueron hallados un horno de pan y tinajas para almacenar aceite y vino.Las construcciones, las técnicas empleadas y su funcionalidad indican que allí existía una ciudad. El Ayuntamiento decidió expropiar a la promotora de las obras parte del terreno para conservar la muralla y contrató a los mismos arquitectos para hacer un pequeño sondeo en el patio de un colegio cercano. Esta labor ha permitido confirmar la continuación de la ciudad, ya que han salido más elementos fenicios.Las narraciones clásicas relatan que Gadir se fundó a partir del Templo de Melkart, que se cree que está en Sancti Petri, el islote entre Chiclana y San Fernando. "Es absurdo que tengas un templo, que lo levantes y la ciudad te la lleves a 50 kilómetros (distancia a la que se encuentra El Puerto de Santa María)", sostiene Juan Cerpa. Su teoría la reafirma en que el asentamiento chiclanero sigue los patrones fenicios. Está junto a la costa, a los pies de un río (el Iro) y sobre un promontorio.El último sondeo realizado en el colegio debe pasar todavía por la inspección de la Consejería de Cultura. La primera excavación ya ha pasado por esa inspección y ha corroborado la importancia de los hallazgos. Para confirmar los orígenes los arqueólogos quieren seguir excavando. De momento, ya garantizan que el origen de Chiclana, que se creía fijado hace 700 años, se remonta a más de 3.000.Las posibilidades de excavar están limitadas por la multitud de viviendas levantadas en el entorno. El arqueólogo se lamenta. "Aquí se ha permitido construir sin precaución ninguna. Ahora habrá que controlar aunque se ha perdido mucho".
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CÁDIZ. Los trabajos arqueológicos que la Consejería de Cultura está llevando a cabo en el solar del Teatro Cómico de Cádiz han sacado a la luz un muro del siglo VIII a. C, además de restos materiales muebles de gran interés. Son lucernas, phitois -vasijas para almacenaje y transporte-, cuencos y platos, además de una fíbula del tipo alcores que está siendo estudiada por una especialista en orfebrería antigua del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estos hallazgos en el que será el futuro Teatro Estable de Títeres La Tía Norica confirman la presencia fenicia-arcaica descubierta a raíz de unos sondeos realizados en 2002.Las excavaciones, subvencionadas por la Junta de Andalucía, se están llevando a cabo con normalidad cumpliendo así el acuerdo suscrito en verano entre la administración autonómica y el Ayuntamiento. Según este acuerdo, ambas administraciones se comprometen a simultanear la excavación arqueológica con la construcción del teatro, garantizando en todo momento la seguridad en las viviendas colindantes.Así, la propuesta del Ayuntamiento, que recibió la conformidad de la Consejería, implica "llevar a cabo la cimentación del edificio haciéndola compatible con la excavación arqueológica prevista", además de "poner en valor los restos arqueológicos en un 50 por ciento de la superficie total, aun a costa de sacrificar otras necesidades inherentes al uso que se le pretende dar al edificio".Los restos fenicios están a aproximadamente 5,5 metros de profundidad, por lo que el equipo de arqueólogos pretende llegar hasta los 6 metros antes de que arrecien las lluvias.Fenicio, púnico, romanoTras los trabajos realizados hasta el momento se han documentado cuatro fases: la más antigua es la fenicia-arcaica, que aún se está excavando. Posteriormente están la púnica, la republicana, y la imperial, que es la más reciente.La fase púnica está fechada a principios del siglo VI a. C. Han aparecido restos de una estructura doméstica de tres habitaciones de gran tamaño con restos de pavimentos de arcilla roja. En una de las zonas hay piezas de un pavimentado de conchas, elemento muy típico de estas fechas. En la habitación más oriental se hallan los restos de una torta de cerámica que sirve de base a un horno conservado in situ, según explica el informe de los arqueólogos. También existen restos de un muro de tapial de unos 60 centímetros de anchura.El conjunto republicano está compuesto por tres habitaciones de la cuales una está completa a nivel de cimentación y con los restos de un suelo de opus signinum -un tipo de suelo común, no especialmente lujoso-. La fase republicana se haya muy destruida por las construcciones imperiales.En cuanto a la fase imperial, la más reciente (siglos II y I a. C.), consta de un complejo industrial del que queda un tercio por documentar. Abarca al menos dos tipos diferenciados de industria: una factoría de salazones y una tinctoria o una fullonica. Aparte de esas dos, se tienen indicios de "al menos otra actividad más al haber aparecido un crisol de fundición en una de las habitaciones perimetrales del patio central de la factoría de salazones", detalla el informe del equipo arqueológico."Esta tercera actividad puede ser complementaria para la fabricación y reparación de los elementos propios de la actividad pesquera y conservera, como los anzuelos y clavos aparecidos durante la excavación", añade el documento.Los restos que indican que en el Teatro Cómico hubo una tinctoria son fragmentos de bolitas de tinte para el teñido de ropas y parte de un contenedor con restos de tinte púrpura de gran calidad en su interior. Además, existen dos cisternas de gran tamaño, una en la zona norte y otra en la zona sur.Estas tres industrias se unirían a la factoría de salazones que se puede visitar en el Teatro Andalucía, formando un complejo conservero de gran magnitud. La aparición de complejos industriales de tintado de ropa y de salazones no es un hecho aislado sino que existen muchos ejemplos de ello. En España los más conocidos son los de Barcino y Cartagena, donde están relacionadas ambas actividades, al menos espacialmente.

El Mito de Gárgoris y Habis

2007-12-12T00:55:00.000-08:00

El mito de Gárgoris y Habis, mito fundacional de la cultura tartésica nos ha llegado a través de la fuente del escritor romano del siglo II d.c. Justino. Por tanto, es una fuente muy alejada de los hechos que la narración desarrolla al final de la Edad del Bronce en el sur de la peninsula ibérica.
Evidentemente y dado el estado actual de la cuestión, no podemos asegurar si estamos ante una mitología propiamente autóctona, si ante una reinterpretación griega del propio mito indígena, o bien, podría tratarse de una extrapolación de mitos universales y conocidos en otras culturas, situados ahora en un nuevo contexto geográfico conforme el mundo helenístico va expandiendo esos mismos horizontes geográficos más allá de las fronteras mediterráneas. Sin embargo, creo que no hay motivos para dudar de que sea un mito originariamente indigena y que con el contacto y comercio de la cultura turdetana con los viajeros griegos de época helenística, estos en su innata avidez y curiosidad, se hicieran eco de esas antiguas leyendas trasmitidas de generación en generación en Turdetania por sus propios habitantes, que a ojos de esos mismos viajeros eran reconocidos como una cultura de antigua raigambre y con un alto grado de desarrollo material tras siglos de aculturación e intercambio a todos los niveles con griegos y fenicios, sin olvidar tampoco que antes aun de la presencia de estas gentes mediterráneo orientales, ya se habia producido aquí una importante fase cultural que durante el Calcolítco y Edad del Bronce darían lugar a las impresionantes culturas de Los Millares y de El Argar, sustratos ineludibles como base para la posterior creación y desarrollo de lo que se conocería como Tartessos y el posterior desarrollo de la cultura turdetana. Estos mismos viajeros griegos en Turdetania, como Asclepíades de Mirlea, Posidonio, Eudoxio de Cízico y otros más, por poner algunos ejemplos son los que posteriormente y seguramente servirian para que Justino pudiera hacer mención en su propia obra a dicho mito.
Justino (Epit. Hist. Phil, XLIV,4,1):
"Los bosques de los tartesios, en los cuales se dice que los titaneslucharon contra los dioses, fueron habitados por los cunetes, de los cualesel rey más antiguo de quien se tiene noticia, Gárgoris, fue el primero quedescubrió la forma de aprovechar la miel. Este rey tuvo una hija que desoltera tuvo un niño, hijo incestuoso de su padre; la vergüenza que le produjofue causa de que Gárgoris quisiera deshacerse de él; pero el niño, salvaguardadoen medio de todas las desgracias por alguna buena suerte, llegófinalmente al trono con la compasión de tantos peligros. Primero, mandóabandonarlo y al cabo de unos días, cuando mandó interesarse por él, se loencontró alimentado por la leche de varias fieras. Después, tras ser llevadoa casa, mandó colocarlo en un desfiladero por el que acostumbraban a transitarrebaños; el rey era el colmo de la crueldad, ya que prefería que sunieto fuera pisoteado a que muriera con una muerte sencilla. Al no recibirdaño allí tampoco, ni haberle faltado alimentos, lo echó primero a unos perroshambrientos que, además, estaban atormentados por la abstinencia devarios días, después a los cerdos. Así pues, como no sólo no moría, sinoque, bien al contrario, crecía amamantado por algunas fieras, como últimorecurso mandó arrojarlo al mar. Entonces, protegido por alguna divinidaden medio de los movimientos del mar y los vaivenes de las olas, lo mismoque una nave, no fue arrastrado por torbellinos, sino que fue llevado suavementea la orilla por el mar; poco después acudió allí una cierva queamamantó al niño. A partir de entonces, gracias al contacto con su nodriza,el niño adquirió agilidad; en medio de las manadas de ciervos recorría losmontes y los bosques con una velocidad similar a la de ellos. Finalmente,apresado con lazo por unos cazadores, fue enviado como regalo al rey, supadre y abuelo. Este lo reconoció por los rasgos familiares y por los signoscorporales. Impresionado el rey por tantos riesgos y peligros como había superado el niño, lo nombró su sucesor en el trono. Al niño se le impuso elnombre de Habis. Cuando subió al poder, el reino alcanzó tal grandiosidadque no había duda de que había sido salvado de tantos peligros por la majestadde los dioses. Incluso sometió al pueblo bárbaro con las leyes y fue elprimero en enseñar a arar la tierra con bueyes y a cultivarla; además obligóa los hombres a alimentarse con alimentos del campo por odio de todoaquello que él mismo había padecido..."

Francisco J. Rodríguez.

El Mito de Gerión

2007-12-11T01:12:00.000-08:00

El combate de Herakles contra Gerión pintado en una vasija griega.

La versión más antigua del mito se lee en la Teogonía de Hesiodo(387 ss.), que como es sabido vivió a finales del siglo VIII a.C.

Dice así:"Crisaor engendró al tricéfalo Gerión unido con Calirroe, hija del ilustreOcéano; a éste le mató el fornido Heracles por sus bueyes de marchabasculante en Eriteia rodeada de corrientes. Fue aquel día en que arrastrólos bueyes de ancha frente hasta la sagrada Tirinto, atravesando la corrientedel Océano (después de matar a Orto y al boyero Euritión en su sombrío establo,al otro lado del ilustre Océano)"

Los datos que se deducen de este relato son los siguientes: a Gerión,monstruo de tres cabezas, hijo de Crisaor y de Calirroe, hija de Océano, lemató Heracles en Eriteia, después de matar también a Orto y a Euritión, y lerobó los bueyes, lo que llevó a término atravesando el Océano. Eriteia erauna isla atravesada por corrientes. Hesiodo no localiza el mito en lugar concreto,tan sólo afirma que fue en dicha isla.Estesícoro de Hímera, que vivió alrededor del año 590 a.C., dedicó unpoema a Gerión, titulado Geryoneia, donde el vate describe y sitúa "...más omenos enfrente de la famosa Eriteia, junto a los manantiales inagotables deraíces de plata, del río Tartessos, en la gruta de una peña...". Así pues, est eautor sitúa Eriteia en la desembocadura del Guadalquivir, en las proximidadesde Cádiz.

Barret y Page sostienen que la descripción del mito de Gerión en laGeryoneia está resumido, en los términos que se indican a continuación, enla Biblioteca de Apolodoro (2.5.10), lo que creemos cierto:
"Como décimo trabajo se ordenó a Heracles ir a buscar el ganado de Gerióna Eriteia. Es ésta una isla situada en las proximidades del Océano, queahora se llama Cádiz, habitada por Gerión, hijo de Crisaor y de Calirroe, lahija del Océano. Gerión tenía los cuerpos de tres hombres crecidos juntos,unidos en uno por el vientre y divididos entre tres desde los costados y losmuslos. Era propietario de un rojo rebaño. Euritión era su pastor y su perroguardián Orto, de dos cabezas, hijo de Equidna y de Tifón. Viajando através de Europa a buscar el rebaño de Gerión, Heracles mató a muchasbestias salvajes. Se fue a Libia, y al pasar por Tartessos levantó los dospilares, uno a cada lado, en los límites de Europa y de África, comomonumento de su viaje. A lo largo de su viaje fue abrasado por el Sol y éldobló su arco contra el Sol. El Sol, admirado de su atrevimiento, le dio unacopa de oro, con la que atravesaría el Océano. Llegó a Eriteia y se hospedóen el monte Abas. El perro lo divisó y se precipitó sobre él, pero le golpeócon su maza. Cuando el pastor vino a salvar al perro, Heracles lo matótambién. Menetes, que pastoreaba el rebaño de Hades en aquel lugar, lecontó a Gerión lo sucedido. Gerión sorprendió a Heracles, al lado del ríoAntemo, en el preciso momento de llevarse el rebaño. Luchó con él y lemató. Heracles embarcó el rebaño en la copa, atravesó el mar haciaTartessos y devolvió la copa al Sol"Este autor sitúa el mito de Gerión en la isla de Eriteia, en lasproximidades de Tartessos, o sea de Cádiz 9. Años después, hacia el 500a.C., el logógrafo Hecateo de Mileto sitúa el mito de Gerión en Ambacia,según Arriano en su Anábasis (2.16.5-6):

"Gerión, contra quien Euristeo mandó a Heracles Argivo a robarle las vacasy conducirlas a Micenas, no tiene nada que ver con esta región de Iberia(Tartessos), al igual que afirma que Heracles no fue enviado a la isla Eriteiamás allá del Gran Mar, sino que Gerión era rey de una región continental deAmbracia y de Anfíloco, y que fue de esta región de donde Heraclescondujo al ganado, y que éste era el nada desdeñable trabajo que le habíasido impuesto. Lo que yo sí puedo afirmar es que esta región continental eshoy rica en pastos y que alimenta pingües ganados, y no me parece que seainverosímil que llegara a Euristeo la fama del ganado de esta región delEpiro, así como el nombre de su rey, Gerión; también creo estar seguro deque Euristeo no ha conocido el nombre del rey de los iberos, la más remotaregión de Europa, ni si en ella se criaban o no pingües vacas (a no ser quealguien llevara allí a Hera y ésta lo hubiera comunicado a Heracles pormedio de Euristeo, queriendo así disimular con una leyenda tan increíblerelato)"Hecateo, según Arriano, conocía la leyenda de Gerión, su no localizaciónen Eriteia, sino en Ambracia, opinión que sigue Arriano, que llama reya Gerión. El historiador de Halicarnaso, Heródoto, en el siglo V a.C., localizael mito de Gerión en Hispania (4.8):

"Cuando Heracles arreaba las vacas de Geriones llegó a esa tierra que en laactualidad ocupan los escitas y que a la sazón se encontraba desierta.Geriones, empero, residía lejos del Ponto, tenía su morada en una isla quelos griegos denominaban Eriteia, que se encuentra cerca de Gadeira, ciudadésta situada más allá de las Columnas de Heracles, a orillas del Océano'"(El mito se debió situar primero en Ambracia y después desplazarse aIberia, o tal vez al revés, pero siempre en una zona marginal del mundogriego.

Heródoto (4.8) circunscribe los hechos que narra, el mito deGerión en Iberia, y sitúa Eriteia cerca de Cádiz. Estrabón (3.2.12), quemanejó las obras de autores que habían recorrido Iberia, escribe que lapropia Cádiz era Eriteia; lo mismo afirma el naturalista latino Plinio ,que a comienzos del gobierno de los Flavios fue procurador de la provinciaTarraconense. Este hombre de ciencia proporciona la noticia de que Éforo yFilístides llamaron Eriteia a Cádiz, recibiendo también otros nombres, comoAfrodisias por Timeo y Sileno e isla de Iuno por los nativos. PuntualizaPlinio que en esta isla vivió Gerión, al que Hércules arrebató los rebaños.Recoge igualmente la noticia de que otros escritores la colocan frente aLusitania.

Los autores de época imperial suelen emplazar el mito de Gerión en laPenínsula Ibérica, como Virgilio (Aen. 7.262-263); Diodoro Sículo (4.17.1-2; 18.2-3), cuyo texto es una descripción detallada del mito; Publio OvidioNasón (Her. 9.91-92); Publio Papirio Estacio (Silv. 6.102); Dión de Prusa(Orat. 8.31); Pausanias (4.36.3), etc.

A Gerión se le sitúa en Etruria en la pintura de la tumba del Orco, fechadaen el siglo II a. C.10. En Padua funcionaba, a comienzos del Imperio,un oráculo de Gerión (Suet, Tib. 14).
El Epiro debió ser uno de los eslabones de la propagación del mito,llevado posiblemente por los colonos calcidios. Gerión atravesó Italia(Diod., 6.24.3), donde Lacinio intentó robarle los bueyes. Gerión fue igualmenteconocido por los galos, según Amiano Marcelino (15.9).M. García Quintela presta especial interés a la descripción del mitohecha por Diodoro:

"... y habiendo ordenado Euristeo traer de nuevo los bueyes de Gerión, loscuales permanecían en las partes de Iberia que estaban inclinadas hacia elOcéano... reunió una notable flota... pues se decía de boca en boca en todoel mundo habitado que Chrysaor, el cual recibía tal denominación a causade su riqueza, reinaba sobre toda Iberia y tenía tres hijos que luchaban conél..." (Diod., 4.17.1)"... y Heracles, habiendo recorrido una gran parte de Libia, llegó al Océanocerca de los gaditanos y colocó estelas (columnas) en cada parte de loscontinentes, y habiéndole acompañado la flota llegó a Iberia y habiendopercibido que los hijos de Chrysaor habían acampado con tres grandesejércitos uno a distancia de otro, mató a todos los jefes tras citarlos acombate singular y apoderándose de Iberia se marchó conduciendo losrenombrados rebaños de bueyes..." (Diod,, 4.18.2) "... y atravesando laregión de los iberos y recibiendo honores de uno de los reyes del lugar,varón de religiosidad y justicia sobresalientes, dejó parte de los bueyescomo regalo al rey. Y éste, tomando todos los bueyes, los consagró aHeracles y cada año le sacrificaba el más hermoso de los toros. Y sucedeque hasta el día de hoy se mantienen a los bueyes como sagrados..."
Extracto sobre el mito de Gerión entresacado de "Los Mitos hispánicos" de J.M. Blázquez.

Tartessos-Gadir como posibilidad

2007-12-10T02:36:00.000-08:00

Templo de Melkart. Idealización

Islas de la antigua Gadir

Nuevas hipótesis de trabajo en torno al mundo tartésico han ido surgiendo en los últimos años debido al avance de la investigación, aunque evidentemente las incógnitas siguen siendo más que las respuestas.El profesor Jaime Alvar plantea la defensa de la indentificación de Tartessos con la ciudad de Cádiz, la antigua Gadir.

De los textos antiguos sobre Tartessos el autor sigue considerando a Avieno como el más explicito"Gadir hic est oppidum,nam Punicorum lingua consaeptum locumGadir uocabat, ipsa Tartessus priuscognominata est."Además incluye otros autores complementarios para sostener dicho planteamiento. Cicerón llama a Balbo "tartesio" y Valerio Máximo dice que Argantonio reinó en Cádiz. Arriano en su "Anábasis de Alejandro Magno" dice lo siguiente:"A mi me parece que el Heracles que veneran en Tarteso los iberos, donde esta las llamadas columnas de Hércules, es el Heracles tirio, dado que Tarteso es una fundación fenicia y es así, según el rito fenicio, como está construido el templo de Heracles y se ofrecen allí los sacrificios"Columela, autor gaditano dice..."et mea quam generant Tartesi litore Gades".Otras fuentes a las que el autor hace mención son Silio Itálico y otros autores de época más tardía, así como a Plinio al que no pasamos por alto, ya que es el que más se aproxima a la referencia de Avieno."(insula)...in qua prius oppidum GAdium fuit. Vocatur ab Ephoro et Philístide Erythia, a Timaeo et Sileno Aphrodisias, ab indigenis Iunonis, maiorem Timaeus Cotinusam ab oleis uocitatum ait, nostri, Tartesson appellant. Poeni Gadir ita punica lingua sapem significante."Pero también el mismo Plinio identifica en otro pasaje Tartessos con Carteia, ciudad del conventus gaditanus cercana a Algeciras.

El profesor Jaime Alvar considera que las noticias restantes sobre Tartessos siguen criterios poco firmes, con datos muy relativos que se intentan encajonar y puntualiza con ello que emplazar a Tartessos en la Ría de Huelva es una interpretación libre de los textos, ya que va en contra de la gran mayoria de estos textos que lo identifican con Cádiz y también incluso con la identicación del río Tartessos con el Betis.La base para identificar a Tartessos en Huelva es la descripción de Estesícoro sobre las fuentes del río, a la que habría que añadir algunas coincidencias topográficas que no se ajustarían con precisión.

En definitiva, el autor piensa que la localización de Tartessos en Huelva es fruto de la arqueología y no de la información proporcionada por las fuentes literarias. Huelva es lugar próximo a los centros metalúrgicos y en Huelva, en los Cabezos, se ha hallado el mayor conjunto tartésico orientalizante conocido hasta ahora., pero ello dice el autor, no autoriza a concederle la capitalidad, puesto que entonces esta se trasladaría a cada nuevo descubrimiento de similares características que deparara el futuro y se volverían a forzar las fuentes para que estas encajasen nuevamente.Para Jaime Alvar, el horizonte cultural de la Andalucia occidental de la edad del bronce final, es preurbano, con una sociedad simple y poco diferenciada, con jefes locales y una economía primitiva agrícola y ganadera.Esa inexistencia de estructuras urbanas implica que Tartessos es resultado de la presencia fenicia en ese ámbito geográfico, es decir el tartésico orientalizante.

A su llegada a la Península Ibérica, los fenicios encontrarían un territorio escasamente poblado, que los autóctonos llamarían Tartessos. Este territorio estaba situado más allá de las columnas de Hércules y aún no conocía ninguna ciudad. Antes de establecerse en la actual Cádiz, los fenicios hicieron dos ensayos que recogen las fuentes, uno en la zona de Almuñecar y a continuación en la de Huelva. El origen de estos tres emporias sería muy modesto, pero Gadir adquirió pronto un papel diferente, una mayor estabilidad comercial que sería la causa de la erección a un templo a Melkart, divinidad tutelar de las transacciones comerciales, lo que corroboraría su caracter central en las relaciones con los indígenas. Sería en ese lugar y no en un centro indígena donde se concentraría el metal para ser trasladado a oriente y desde donde se redistribuirían los productos manufacturados de importación.

La vocación urbana de los colonizadores y el despegue económico bastarían para que Gadir alcanzara el rango de autentica ciudad, mucho antes que cualquier otro núcleo de la península.Al ser la única y primera ciudad de la región pasaría a ser identificada como la ciudad por antonomasia. Gadir que había surgido de un pequeño recinto amurallado, pues eso significa su nombre, en Tartessos, pasó a ser la "ciudad de Tartessos", el punto de referencia urbano dentro del ámbito indígena y esa misma confusión se trasladaría a Oriente, destino de las fabulosas riquezas que los fenicios extraian de aquí, puesto que el nombre poco significativo de la ciudad, Gadir, no permitía una clara diferenciación de otras fundaciones. El comerciante, de regreso haría saber que su cargamento procedía de Tartessos, no del recinto amurallado, o al menos, tendría que decir de Gadir en Tartessos.En consecuencia, tanto en occidente como en oriente, sería la ciudad de Tartessos, a pesar de que no fuese un núcleo indígena y de que la aculturación de la sociedad autóctona estuviera empezando a desarrollar formas protourbanas.

En tales circunstancias, se manifiesta el autor como identificable esa relación de Tartessos-ciudad con Cádiz, aunque esta no era Tartessos, ni tampoco su capital, que probablemente jamás exitió, concluye...

Castillo de la Villa de Rota

2007-12-02T05:33:00.000-08:00

Fantasía de piedra en la Sierra de la Plata

2007-11-20T12:28:00.001-08:00

"Nemeton" prerromano de la Sierra de la Plata

2007-11-13T08:00:00.000-08:00

(Pinchar imágenes para ver ampliadas)

El Círculo mágico medieval de Arcos de la Frontera

2007-11-07T04:38:00.000-08:00

Sin lugar a dudas, quien decida hacer una visita la pintoresca y hermosa población gaditana de Arcos, para nada puede quedar defraudado. Rico y singular es su patrimonio histórico en el que vamos a detenermos por un momento, ante una de sus manifestaciones más extrañas y únicas.

Situado en el mismo centro neurálgico del casco medieval, en la plaza del Cabildo, nos encontramos con la Basílica de Santa María, que fué anteriormente y como dejan entrever algunos detalles aun latentes in situ, la antigua mezquita musulmana del Arkus andalusí. Un período fecundo para la ciudad que la llegó a convertir incluso durante algunos años en reino de taifa independiente.

Pero ahora, no vamos en primera instancia a centrar nuestro atención en dicho templo, sino que vamos a dirigirnos a otro lugar, allí mismo, y que podría pasar desapercibido al despistado, ya que podría creer que se trata de un detalle ornamental común y de poca importancia, con lo cual, caería en un grave error.

Bajamos el primer tramo de escalera y en la acera delante de la iglesia nos encontramos con el único"círculo mágico"´mágico medieval de toda Andalucía, hasta donde yo tengo constancia y no sé cuantos puede haber de su mismo parecido en el resto de España, pero creo que muy pocos.

De los datos que se tiene noticia parece que hay que datarlo en su aspecto actual sobre el siglo XV, pero evidentemente y como veremos en la explicación que intentamos dar a su simbología y significado, debe ser notoriamente más antiguo.

Consta, como podemos ver en la foto más arriba expuesta de 12 piedras rojas y 12 blancas. Las blancas llevan marcadas distintas constelaciones y parece ser que alli se practicaba un ritual verdaderamente extraño a las prácticas oficiales y reguladas por la iglesia. Segun parece, cuando se traía a un niño a la iglesia para el bautismo, sus padres solían llamar a un exorcista para que librase al bebé de espíritus malignos dentro de este círculo protector. Hoy día, dicho rito hace muchísimos años que cayó en desuso, no sabría decir ahora mismo cuando, pero indudablemente esta práctica, aun queda en el recuerdo y debió ser muy importante y fundamental en los hábitos culturales y cultuales de los habitantes de Arcos.

¿ Qué función y sentido podía tener dicho círculo y el rito que allí se practicaba ?. Eso es lo que vamos a intentar aclarar aquí, dentro de las posibilidades de nuestros conocimientos actuales y así esbozar una posible hipótesis de cierta verosimilitud.

Primero vamos a centrarnos en el rito practicado dentro del círculo mágico y luego pasaremos a explicar la posible simbología, dentro del rito, de ese círculo.

Como hemos dicho, está claro que esa práctica no es propia de la iglesia católica y además ocurre justo después de que el niño es bautizado en la basílica. Es un rito de indudable raigambre islámica relacionada con las prácticas sufies y que aún son comunes en Marruecos, como se desprende de la acción de querer proteger al recién bautizado de los malos espíritus bajo el amparo de dicho círculo mágico. Hay constancia de que dicho círculo ya exístia y cumplía su función en época andalusí y además como hemos dicho antes, la basílica contigua era la antigua mezquita de la medina.

Ese rito debió pasar a la población cristiana de Arcos si tenemos en cuenta que la reconquista castellana de la bahía de Cádiz y su comarca, en la que entra Arcos de la Frontera, convertida además como elocuencia su nombre en una de las poblaciones de frontera frente al reino musulman de Granada. La conquista castellana por parte de Alfonso X El Sabio, no eliminó la antigua poblaciñon musulmana, sino que seguía siendo mayoritaria, de ahí que se produjera los hechos de la revuelta mudejar de toda la comarca en el año 1264 y que al final fué sofocada y esta vez si, la población de origen islámico desposeida de sus tierras y traidas nuevas gentes del norte de España. Es en este contexto donde debemos a nuestro juicio situar el traspaso o la reconversión de esa práctica sufí andalusí en práctica después seguida por los nuevos repobladores cristianos.

El porqué asimilaron como algo suyo un rito de ámbito islámico es algo que no podemos saber a ciencia cierta, no sabríamos dar una explicación convincente y sería largo a plantear y debatir, asi que, será mejor pasar ahora a dar una explicación a la simbología de dicho círculo mágico.

SIMBOLOGÍA DEL CÍRCULO MÁGICO:

En diversas corrientes filosóficas de la antiguedad pagana, concretamente el neoplatonismo, en cristianas heréticas de los primeros tiempos, como el gnosticismo, que bebe de las fuentes de dicho neoplatonismo y luego en época medieval con el resurgimiento de herejías como los bogomilos y los cátaros que igualmente hunden sus raices en el gnosticismo y neoplatonismo o en el mundo musulmán, el sufismo, igualmente corriente filosófico-esotérica también considerada herética en este ámbito y de mismas raices, el círculo es la manifestación universal del ser único y no manifestado, o sea, Dios.

El círculo representa el movimiento perfecto e inmutable, sin comienzo ni fin ni variaciones, y por tanto, simboliza el tiempo en su cíclico movimiento circular e inalterable. Es también el símbolo del cielo y recuerdese como nuestro círculo en las piedras blancas tiene representado las constelaciones. El cielo llega así a ser la representación del mundo espiritual, invisible y transcendente. El cielo cósmico y divino en sus relaciones con la tierra, su providencia y su causalidad dinámica.

El círculo, el cielo, lo divino, encierra a un cuadrado o en este caso, dos cuadrados, que son a la vez tanto la representación de lo terrestre, como de evocación de la idea de movimiento, de cambio, en su imagen dialectica dinánica de lo terrenal y lo transcendente, a lo cual el hombre aspira por naturaleza desde su base terrenal, donde va a aprehender como sujeto de un pasaje ya realizar desde ahora, gracias al comienzo de los signos. Nos viene a la memoria en este aspecto las danzas que aún practican los derviches giróvaros turcos y sirios, que son precisamente sufies, y su forma de llegar a través de ellas y sus movimientos circulares a la completa unión mística con Dios.

Precisamente Plotino, el filósofo neoplatónico del siglo III se preguntaba que por qué el movimiento del cielo y las constelaciones era de forma circular y él mismo se respondía al decir que con ello lo que hacía era imitar la inteligencia, debemos entender la inteligencia divina, la del Demiurgo, la del Creador.

Para finalizar tampoco debemos olvidar la simbología del círculo como representación del Paraiso terrenal, expresado claramente, en la la representacion del circulo, el cielo, que acoge dentro de si al cuadrado, a la tierra.

Creo que con esta aproximación simbólica llegamos a entender un poco el sentido tanto del singular e interesante círculo mágico arcence y de los ritos que antaño se practican allí, y como no debemos perdernos de visitar y conservar tan enigmática muestra ornamental cargada de simbolismo mistérico de pasados tiempos. De hecho y según tengo noticias que vienen a corroborar todo lo expuesto, este círculo mágico se puede decir que pese al desuso de su función no ha perdido del todo su sentido y validez, puesto que suele recibir la visita y ser contemplado por seguidores del sufismo que conocedores de su existencia,se acercan complacientes a descubrirlos y asi descubrir las fuentes de sus propias experiencias personales filosófico-religiosas...

Un arcaico santuario ritual de tipo céltico

2007-11-07T03:36:00.000-08:00

Hay muchos lugares dentro de la provincia de Cádiz, en que la naturaleza en su generosidad, ha sabido dotar a esta, de unos rincones en que la combinación del paisaje y la historia los hacen realmente atractivos a nuestras sensaciones tanto físicas como internas más primarias.

Son lugares llenos de un encanto y poder especiales, territorio poseido por un "genius loci". Un magnetismo telúrico que nos recorre hasta llegar a lo más profundo de nuestro espíritu ensoñador y que hace que percibamos una realidad distinta que subyace latente en ese entorno, transmitiendonos su propia energía y que enerva aún nuestra piel. Uno de esos lugares en los que se respira una reverente sacralidad motivada por esa interrelacion de las fuerzas primigenias de la naturaleza, junto a la contemplación de antiguas ruinas de pasadas culturas y encuadradas en un enmarcamiento paisajístico único, es la Sierra de Plata.

No es una sierra de gran altura, pues no rebasa los 500 mt., pero al encontrarse circundada a sus piés, por el arco de la ensenada de Bolonia, hace que esta adquiera un aire de verdadera fortaleza ciclópea creada por mitológicos gigantes, como imaginaria y fantástica protección de las evocadoras ruinas de la ciudad romana de Baelo, que allí yacen y que duermen su sueño de hace dos mil años lamidas por las olas del mar del estrecho y barridas sus calles en los habituales días de levante, por los granos de arena de las inmensas dunas adyacentes a los restos, confiriendo como hemos dicho todo ello, un espectáculo grato y soberbio...y al fondo, al otro lado del mar, perfilándose perenne, la silueta de la cercana costa africana. De todo ello, es testigo mudo, un inmutable y eterno centinela, guardián que desde milenios, vigila con su imponente figura solitaria tronco-cónica, perspectiva visual que ofrece desde la ciudad milenaria, y que es custodio en el poder telúrico de la roca que forma su mole, de todo el entorno. Este soberbio Gerión, vigilante de las vacadas retintas que por allí pacen, junto a la orilla del mar y en la vegetación verdosa de los matorrales y pinares que constrastan con la desnuda piedra, no es otro que el monte S. Bartolomé.

Todo este entorno y debido a ser cruce y paso obligado del estecho, ha estado poblado desde tiempos pretéritos, de los cuales son testigos elocuentes, los numerosos abrigos dispersos por los alrededores, llenos con pinturas rupestres y sus figuras esquemáticas, preferentemente en color rojo ocre. Imágenes que en su arcaico lenguaje de signos, nos hablan de una cultura y una civilización anterior a la llegada de los navegantes del otro extremo del Mediterráneo, ¿ o tal vez, ellos mismos vinieron igualmente de allí antes que estos otros para hacer de este su definitivo lar ?. Una cultura de igualmente reminiscencias mediterraneas, que evocan a Creta, Anatolia y el Egeo en los dibujos de mujeres o diosas de cintura entallada y pechos desnudos y hombres esquematizados con sus hachas de combate junto a manadas de animales. De barcos y dibujos astrales, todo ello reflejado en ese lenguaje propio que nos han legado y que ha llegado hasta nosotros desde el Calcolítico y la Edad del Bronce y que corre gravísimo peligro de desaparecer para siempre.

Pero ahora, abstraigamonos por un momento de cuantas maravillas de todo tipo hemos más o menos intentado dibujar en esta semblanza paisajístico-histórica y centrémonos en el que supuestamente es el motivo de este artículo, que no es otro que la posible existencia de un "nementon" de tipo céltico en este entorno y que sería, sin lugar a dudas, el más al sur de todo el continente.Un santuario de tipo céltico que hasta ahora ha permanecido aislado y apenas siquiera vislumbrado. Pasando casi totalmente desapercibido, tanto para los lugareños, como por supuesto, para los especialistas, ya que pese encontrarse casi a un tiro de piedra del conjunto arqueológico romano de Baelo, queda fuera de su recinto de protección.

Uve Topper, alemán apasionado por la riqueza de pinturas rupestres de la zona y que sistematizo en un libro actualmente agotado, titulado "El arte rupestre en la provincia de Cádiz" fué el primero en reparar en la singularidad de su estructura y de la invisibilidad e ignorancia por parte de los lugareños en torno a su existencia enmedio del paisaje, por otro lado excepcionalmente bello y evocador.Conforme a su estudio y sistematización de las pinturas, Topper lo calificó de santuario al aire libre y en total interrelación al propio mundo de las gentes que fueron artifices de las pinturas, es decir, a la Edad del Bronce. Para él, por tanto, sería coetáneo a dichas pinturas y a la cultura que las desarrolló y utilizado como lugar de culto por dichas gentes.

Sin embargo, en la modestia de nuestra perspectiva y de nuestros conocimientos creemos que atribuirlo a la Edad del Bronce es demasiado y más bien y después de haber hecho diversas comparaciones y consultas al respecto, vemos más viable catalogarlo como una construcción atribuible a algun pueblo de estirpe céltica o celtibérica que estuviera asentado por estos contornos de la vieja Turdetania.No era nada raro que las propias ciudades turdetanas contrataran los servicios de mercenarios celtiberos del centro y oeste peninsular. Ni tampoco habría que olvidar el detalle de las diversas razzias lusitanas del siglo II a.c., también pueblo de orígenes célticos, que con o sin compañia de contingentes celtiberos, asolaron Turdetania y en concreto la zona de Gades y el estrecho, llegando a pasar incluso al norte del actual Marruecos en sus correrías. Otra posible explicación a tener en cuenta y que no conviene dejar caer en el olvido para explicar la existencia de dicho santuario monolítico, nos la ofrece también los textos clásicos en sus referencias a Sertorio en su pugna como general disidente contra Roma, y que claramente mencionan que estuvo guarecido un tiempo en la Sierra de la Plata junto a sus tropas, formadas por hispanos celtiberos y demás etnias peninsulares. Todas ellas afectas a su persona, mediante la secular "devotio ibérica".

Tal como lo definió acertadamente el propio Uwe Topper, el santuario es un bloque de roca monolítica bien tallada, dispuesto enmedio de la dehesa, con la base de una torre o pequeño templo de planta casi cuadrada. Se sube a lo alto de él, mediante una escalinata y siguiendo esta, hacer la circunvalación en sentido contrario a las agujas del reloj. Otra escalera con ocho peldaños sube a la planta superior. Desde cierta distancia la imagen recuerda a la de una pirámide escalonada o "zigurath" mesopotámico.Basándonos en estas características y que pueden apreciarse en nuestras fotografías, hemos llegado a la conclusión dicha anteriormente, y es que guarda más que apreciables similitudes y características con diversos santuarios del centro peninsular hispano. Territorio ocupado todo él, por tribus celtibéricas. Nos estamos refiriendo concretamente, al conocido como "Silla de Felipe II" en la Sierra de El Escorial, en Madrid y sobre todo y preferentemente al santuario de Ulaca en Ávila, con el que guarda muchísimo parecido y que fué solar ocupado por lo vacceos...

Cueva Cancho. Un reloj solar de la Edad del Bronce

2007-11-07T02:41:00.001-08:00

Cuando intentamos retroceder en el tiempo a los orígenes de la conformación de la cultura tartésica y la fundación de colonias tan importantes como Gadir parece que imaginamos siempre un encuentro desigual. Por un lado a los que vienen a este extremo occidente, los intrépidos navegantes orientales, fenicios, dotados de una excelente cultura y civilización producto de todo lo mejor de las viejas culturas egipcia, mesopotámica, etc a lo largo de los milenios y por otro lado, a los autóctonos, a los indígenas de estas tierras, carentes de toda sofisticación cultural y que en todo caso, van a ser aculturados con los progresos que de oriente traen estos navegantes en sus barcos. Pero creo que nada más lejos de la realidad esta imagen un tanto tergiversada de tal proceso. Es cierto, que estos navegantes fenicios traen técnicas nuevas que aportar a su nueva tierra recién descubierta para ellos, pero no es menos cierto, que los autóctonos habitantes del final de la Edad del Bronce andaluz, son tambien una cultura con su propio nivel de progreso y herederos las grandes culturas de la Edad del Cobre y del Bronce, como Los Millares y El Argar y que tuvieron su foco en estas tierras andaluzas. Estas culturas de Los Millares y de El Argar fueron coetáneas de las civilizaciones minoica y micénica, de la cultura anatólica y del Egipto faraónico e incluso en su cultura material guardan una gran concomitancia con ellas, sobre todo con la minoico-micénica y anatólica. Sólo necesitamos echar un vistazo a algunas de las manifestaciones ruprestes dejadas por los habitantes de la edad del bronce gaditana, para vislumbrar los ecos de Minos y de Micenas, que en unas maravillosas pinturas naturalistas, son visibles pese al peligro de la nula protección a la que estan sometidas y al acecho de los "terroristas" del patrimonio. Son verdaderos monumentos ruprestres, algunos de ellos, verdaderos santuarios dejados como legado por esta cultura autóctona, con estructuras talladas, trabajadas en la propia roca y en la que esos sones de Creta y Anatolia son verdaderamente evocadores y visibles a nuestra contemplación, enmarcados además en unos parajes llenos de singularidad y hermosura manifiestas. Son el legado de la gran cultura mediterránea que aún antes de estas navegaciones fenicias, inundo y se expandió por todo el mediterráneo y germinando en cada uno de sus lugares, de ahí esos ecos y concomitancias que tanto nos llaman la atencion al observarlas, en ejemplos tan elocuentes como la Cueva de las Bailadoras y en la Cueva de las Mujeres. Igualmente nos hablan de su grado de cultura y sofisticación a través de manifestaciones como la Cueva Magro, donde se representa un mapa estelar en determinada fecha del año y la Cueva del Cancho que aqui reproducimos en la que podemos ver una sorprendente representación y uso de un reloj / calendario solar. Por tanto y para terminar, con lo expuesto podemos decir que ese encuentro entre los habitantes de nuestro suelo y los navegantes fenicios, no fué un encuentro tan desigual y que más que un proceso de aculturación, lo que tuvo lugar fué un proceso de simbiosis entre ambas culturas y que el resultado de ello es lo que hay que calificar como Tartessos y que luego tendría su continuidad en la cultura propiamente turdetana y que llega ya hasta tiempos de la conquista y dominación romanas, de la que sus propios literatos empiezan a hacerse eco y a dejar manifestaciones escritas que han llegado hasta nuestros días y que son un soporte fundamental para nuestros estudios y averiguaciones en este tema...

Reloj solar / Calendario de la Cueva del Cancho en Tarifa en la Sierra de la Plata. Durante el solsticio de invierno pasa la sombra por encima de esta pintura rupestre, adaptándose en cada momento exactamente a la curvatura de la figura.Hacia el 21 de diciembre se produce cada año el solsticio de invierno. La inclinación del eje de la tierra causa en el hemisferio norte el día más corto y la noche más larga del año

Primer encuentro de recreación del combate del Portazgo

2007-09-24T03:13:00.000-07:00

(Pinchar sobre cada imagen para ampliar)

Ayer domingo dia 23 de septiembre de 2007, los habitantes de la bahía gaditana pareciera que hubieramos retrocedido en el túnel del tiempo volviendo a casi doscientos años atras. Se trataba nada mas y nada menos que la primera celebrada en nuestro suelo de la recreación histórica del combate de Portazgo, que corrió a cargo de la Guardia Salinera y la Asociación Napoleónica Española. A las doce del mediodía como horario previsto, aunque luego surgieron una serie de preparativos que hizo que el inicio se retrasara casi una hora más y en un enclave privilegiado, el puente Zuazo, precisamente donde se celebró este enfrentamiento, casi dos siglos atrás.
La representación histórica comenzó con la llegada a La Isla del duque de Alburquerque al mando del ejército de Extremadura. A continuación, las tropas francesas, a las órdenes del mariscal Víctor Claude Perrin, sitiaron la ciudad y exigieron su rendición al consejo de regencia.
Ante la negativa del consejo, el ejército francés situado en el arrecife de acceso a la Villa, inició el ataque. Los defensores isleños, a las órdenes del capitán de navío Diego de Alvear y Ponce de León, hicieron valeroso frente al asedio. Finalmente y por último, las tropas españolas responderán victoriosas al ataque napoleónico y obligarán su repliegue hasta los pinares de Puerto Real y Chiclana.

De esta manera acaba el combate, ante la espectación suscitada de la que da buena prueba la gran cantidad de público allí congregado que asiste emocionado a esta interesante recreacion que con alto grado de verosimilitud pudieron comtemplar y que demuestra que aqui hay público ávido de eventos culturales de cierta calidad y rigor, sobre todo si de conocer nuestra propia historia se trata. Que no solo de Carnaval y de flamenco como referentes culturales maximos y casi monopolizadores son el ejemplo vivo de lo que culturalmente puede proporcionar esta tierra, y de la que quieren hacernos creer que nos alimentamos en exclusividad los que aqui vivivmos, sino que por el contrario, buscamos tambien otro tipo de referentes culturales igualmente propios y que conforman una realidad cultural mucho mas variopinta, rica y global digna de difundir y exportar.

Esta recreación que desde el presente intenta con vocacion de futuro proyectarse en años sucesivos con mejores recursos y medios, ha sido posible gracias al interés del propio ayuntamiento de San Fernando, así como hemos dicho de la Asociación de la Guardia Salinera y de la Asociación Napoleónica española, que ha intentado cuidar en todo lo posible la fidelidad del hecho recreado, para ello incluso llegando al extremo de que la propia tropa napoleónica, eran franceses entusiastas aficionados a este tipo de recreaciones, con larga tradición en su pais, como igualmente ocurre en Inglaterra y EE.UU por poner un par de ejemplos más, y que no han dudado en desplazarse desde Toulouse para tener parte activa como oponente perdedor, en este batalla.

Sirvan estas palabras de agradecimiento a su encomiable labor e interés y quedemosno con este detalle como ejemplo y referente, de como se toman en otros sitios el tema de la historia y la cultura.

Por último, mis postreras palabras van dirigidas a lamentar la ausencia en tan interesante recreación histórica, de la presencia fisica de mi buen compañero y amigo, Francisco Ruiz, que a buen seguro hubiera quedado admirado de haber podido asisitr a dicho evento principalmente por dos razones.

La primera, que esta recreación es parte de la historia de la historia de la bahía de Cádiz y de Puerto Real en particular, de la que él es ferviente divulgador y ensayista y por otro lado, porque precisamente es autor de un libro titulado "Botones en la Algaida" en la que presenta los distintos regimientos y sus uniformes, dibujados por él mismo, que estuvieron en la bahía gaditana durante los años de la guerra napoleónica.

Pero desgraciadamente, una vez más, el ayuntamiento de Puerto Real se complace en escamotear la cultura y la historia a sus propios ciudadanos, ignorantes estos de acontecimientos, como el que aquí describimos, que tuvo lugar ayer y que sin embargo, otras corporaciones como con más sentido de la historia y de lo que debe ser cultura si que se implican de forma más fehaciente y sin pensar en rentabilidades políticas...en fin, esperemos que el próximo año con una mejor labor por parte de todos si que podamos ver a personas como Francisco Ruiz, cámara en ristre, a disfrutar de como cobran vida los regimientos y uniformes que plasmó y divulgó una vez en su libro y no perderse un instante de los momentos gloriosos pasados de nuestra tierra, a fin de ser conocidos por todos, y que no puedan decir que somos un pueblo que no tenemos memória histórica...

Poblado turdetano de "Las Cumbres"

2007-07-24T08:32:00.000-07:00

El poblado turdetano de Las Cumbres, en la sierra de San Cristóbal, se encuentra en el límite del término municipal del Puerto de Santa María, lindando en su punto más alto, donde se encuentra el vértice geodésico, con el término de Jerez de la Frontera.
Este poblado de entre los siglos V y III a.c. y dependiente del cercano y más grande poblado del Castillo de Doña Blanca, es una ínsula prácticamente completa, bordeada al norte por una calle y al sur por una explanada abierta donde aparecen restos de actividades industriales referentes a la fabricación, almacenaje y distribución del vino.
En esa plaza abierta son apreciables unas estructuras circulares, limitadas por lo que parece una base muraria de tapial y que seguramente están relacionadas con el proceso del cocimiento del mosto.
También se aprecian estructuras que parecen ser hornos de panificación y no es raro ver rastros o partes de molinos de manos para tal menester.
Las viviendas de las que se compone el poblado, giran en torno a los 50/60 metros cuadrados y son generalmente de planta cuadrangular, divididas normalmente en cuatro habitaciones.
Todo el poblado presenta una estructura urbanística regular, acorde a los conceptos y reglas urbanísticas helénicas, seguramente transmitidas, desde época antigua, a través de los contactos entre fenicios y tartesios, así como del comercio con el mundo griego, más concretamente, focence de época arcaica y que ya en época propiamente turdetana, se funden todos estos aportes para formar esta cultura y cuyas influencias son apreciables, tanto en tales restos constructivos, como en la ingente cantidad de cerámica turdetana desperdigada por todo el entorno, que asimila las formas de las cerámicas griegas sub-itálicas y atenienses.

Voces metálicas del pasado histórico de la bahía gaditana

2007-05-24T02:43:00.000-07:00

Detalle Noticia "Diario de Cádiz"

FechaHoraNoticia("16/05/07 02:52")
16/05/07 02:52 VIRGINIA LEÓN

CÁDIZ. Un botón puede ser más que un simple objeto metálico. Puede ser el testimonio fiel del pasado histórico de la Bahía. Concretamente, un testigo inequívoco de la presencia en Puerto Real de tropas españolas y francesas en las distintas confrontaciones desatadas en la zona, desde la época de la Guerra de la Independencia.
Así lo concibió Francisco Ruiz Serrano cuando un buen día se encontró en su poder con varias docenas de botones, unos 60, en su mayoría pertenecientes a uniformes de militares, que su amigo Juan Delgado le cedió y que hoy recopila en su libro Botones en La Algaida. "Todo empezó cuando mi amigo Juan José Delgado me contó la afición que tenía su padre de recoger objetos curiosos en sus paseos diarios por el parque de La Algaida en Puerto Real. Él sabía que yo escribía un libro sobre la historia del Trocadero, nos pusimos en contacto y, finalmente, me regaló los botones que había encontrado", comenta Francisco Ruiz.
Fue entonces cuando decidió ponerse manos a la obra e investigar sobre el origen de estos objetos metálicos, partiendo de que la zona donde han sido hallados "ha sido históricamente destinada a campamentos militares". Internet, manuales sobre historia española y francesa y de uniformes militares, se convirtieron en las principales herramientas de trabajo Francisco Ruiz. Y no le fallaron. Tras dos años de estudios ha logrado identificar cada una de las piezas militares y también las civiles. "Logré acceder a qué uniformes, regimientos o unidades pertenecía cada uno, e incluso a la historia de su formación". De hecho, ha documentado gráficamente la imagen de cada botón con dibujos que él mismo ha realizado de los soldados que lo portaban.
Pero la importante colección de botones con la que se hizo no sólo pertenecen a la época napoleónica -la más atractiva para su autor-, sino que también destila información de la guerra contra el absolutismo de Fernando VII, guerras carlistas, guerras de África y de épocas más recientes. Por ejemplo, ha documentado botones de la Guardia Civil en la época de la República o de la Policía Municipal de mediados del siglo pasado.
"Para mí lo más interesante de todo esto es saber que cada una de estas piezas es testigo de lo que ocurrió en un momento determinado en nuestra tierra", comenta un entusiasmado Francisco Ruiz. Por este motivo decidió hace algunos años compartir esta parte de la historia de Puerto Real con sus ciudadanos y publicarlo. Tras muchos intentos, se vio obligado a publicarlo en solitario, sin ningún apoyo editorial o institucional, bajo el sello R.C. Sancti-Petri. Islote de Cultura. Ya antes se había dirigido junto a Juan Delgado a las autoridades para cederlos al museo, pero "estimaron que yo los conservaría mejor".
Su pasión por la historia le ha llevado a meterse de lleno en tres nuevos proyectos literarios. "Uno sobre la historia del muelle de Puerto Real y su entorno, que será titulado Punta del Muelle y otro sobre el acueducto de Cádiz al tempul", avanza.
También se ha dejado arrastrar por el boom de la novela histórica para escribir El diálogo oculto, ambientando en el Puerto Real del siglo XVII, una obra que no verá la luz hasta 2008. "Aunque se trate de una historia de ficción tiene un trasfondo histórico y necesito mucho tiempo para documentarme", concluye Francisco Ruiz.

Cartografía histórica y maquetas del Trocadero a fines del siglo XVIII y principios del XIX (Época napoleónica)

2007-05-15T08:13:00.000-07:00

(Pinchar sobre cada una de las imágenes para ver ampliadas)

Berroquejo. Un lugar, una fortaleza, una referencia en el paisaje interior de la Bahía de Cádiz

2007-05-02T02:07:00.000-07:00

Panorámica del castillo roquedo, con los restos aún perfectamente visibles de su torre atalaya y los grajos como alertas centinelas ante cualquier intruso merodeador del entorno.

Una tarde de esas de mayo en la que el sol se entretiene en hacer practicas con vista al verano, calentaba a mala leche (con perdón), a mi amigo Francisco José se le ocurrió la feliz idea de hacer una escapada (a las cuatro de la tarde) a Medina Sidonia.

Yo, que soy dado a la aventura aunque sea en las peores condiciones (climatológicas se entiende), lo esperé como de costumbre (vive en Cádiz) en la esquina de la gasolinera de Puerto Real (la ubicada junto al campo de fútbol), y como viene siendo costumbre en él, apareció por el lado contrario que me había anunciado, o sea, que me sorprendió una vez más.

Mi amigo, para que sepan de él diré, que es un enamorado de la historia antigua de su Cádiz, bueno y de toda ella en general, también de la literatura, de la fotografía, de las cosas de su tierra, del arte en todas sus manifestaciones, y quien sabe si de algo más que por modestia me debe ocultar.

Entramos en la Cantina del campo de fútbol y nos sentamos en una de sus mesas; él pidió un “manchao”, y yo un descafeinado con leche de máquina ( sí me extiendo un poco en estos detalles es para advertiros que para salir de gira hay que prepararse convenientemente)

Entre sorbo y sorbo nos planteamos a donde iríamos esa tarde y no hubo la menor dificultad en eso, enseguida hubo consenso, decidimos visitar la Ermita romano-visigoda de Medina Sidonia.

En quién llevaría el coche tampoco hubo discusión, nos llevamos a las mil maravillas (de momento), mi amigo se ofreció voluntario y yo acepté encantado. ¡Uf!, Menos mal, pensé en silencio (no tiene mérito, creo que es así como se piensa).

Abandonamos el aparcamiento y nos encaminamos a la salida del pueblo por el lado de las famosas “Canteras de Puerto Real”, ese pinar público que es una maravilla, pero esa es otra historia, la carretera que circula por sus inmediaciones conduce al cruce de Puerto Real-Medina Sidonia-Paterna-Jerez; éste dista de las “Canteras” 19 Km. No es mucho, se llega en pocos minutos.

Como ocurre normalmente cuando se viaja en compañía, siempre se suelen picotear o hablar de algún que otro tema; nosotros también lo hicimos, lo que no impidió que no reparáramos en los maravillosos parajes que estábamos atravesando, y nos deleitáramos con la belleza salvaje de sus pinares, lagunas, sembrados, baldíos y cañadas, que de todo eso y más hay por allí. Y son frecuentes las bandadas de perdices y de conejos que se ven correteando por encima del calenturiento asfalto (que por eso corren).

Uno de los muchos regalos con los que nos gratificaba nuestra visita al castillo, un acanto en flor.

Hablando de los niños, el trabajo y todas esas nimiedades (pero que en realidad es lo que más nos importa), nos encajamos en las proximidades del cruce antes anunciado, y a esa altura del camino lo que se observa al frente y la izquierda, según las revueltas de la carretera, no es, ni más ni menos, que la fascinante silueta del castillo de Berroquejo, y digo fascinante porque el susodicho castillo está construido sobre una sorprendente corona de rocas monumentales, las únicas que se ven en kilómetros a la redonda. Y ahí fue cuando empezó la aventura.

--¿Por qué no visitamos esta tarde el castillo de Berroquejo? –propuse a Francisco a sabiendas de que no era aquel, nuestro destino originario.

--Vale –respondió sin pensárselo —dejaremos la visita a la Ermita romano-visigoda de Medina Sidonia para otro día.

Ese es el verdadero carácter del aventurero capaz de fascinarse por lo que le ofrece la naturaleza o lo que, en este caso, construyó el hombre que habitó estas tierras en la Edad Media y lo mejor de todo, capaz, sin prejuicio alguno, de modificar sobre la marcha los planes previstos de antemano.

--Qué más da –respondió nuevamente--, ese castillo también esta repleto de historia.

Las maravillas que encierra el paisaje quedaron patente en la contemplación del reportaje fotográfico que hicimos y del que incluimos una muestra para envidia (bueno, no tanto) de todos los que no ha tenido la dicha de visitarlo. Están tomadas con modestas cámaras digitales sin más pretensión que ofrecer al lector de esta desastrosa narración, una pequeña noción del goce que experimentamos “in situ”, o como en latín se escriba, ante la contemplación de tales parajes.

Los líquenes se enraizan fuertemente a los pequeños huecos que le permite el roquedal.

Pero todavía no estábamos en el castillo. Continuamos la marcha y al fin llegamos al anunciado cruce de Puerto Real-Medina Sidonia-Jerez-Paterna. Tomamos la vía que discurre bajo la carretera principal y nos desviamos hacia la izquierda por una vía de servicio, que no era ni más ni menos, que la antigua carretera que comunicaba a Puerto Real con Jerez de la Frontera.

El castillo lo veíamos ahora a la izquierda, lo dejamos atrás, pasamos por debajo de otro puente y nos desviamos por el primer carril de tierra que encontramos a la izquierda. Continuamos por él hasta llegar a un portillo de tubos de hierro. Nos hicimos a un lado del carril y aparcamos el coche. Ya nos encontrábamos en la falda del montículo coronado por el castillo Ahora sólo teníamos que acercarnos a la alambrada que protege a la finca y seguirla dirección Medina hasta dar con otra entrada por la que acceder a la derruida fortaleza.

Caminando en dicha dirección, el castillo lo teníamos a la derecha; fotos y más fotos. Rodeamos la empinada loma y por fin nos topamos con el portalón de estacas y alambres espinosos que debíamos salvar. Normalmente aparecerá cerrado. Pero nuestro espíritu aventurero no quedó mermado por ello. Mientras uno forzaba los alambres espinosos el otro reptaba hasta el otro lado; y luego a la inversa

Nos adentramos por el carril que se abría tras él y nos encaminamos hacia las ruinas por la cara que mira a Puerto Real. A medida que nos acercábamos surgían de nuestros pies conejos y gazapos asustados por nuestra intromisión. Corrían ladera arriba tratando de alcanzar las grietas y oquedades que festoneaban las rocas que sirven de cimentación al castillo. Las cámaras digitales enfocaban sin interrupción cada rincón del paisaje y cada arista de los ruinosos muros del castillo de Berroquejo. Nos acercamos un poco más a la base pétrea y otra sorpresa, ahora los que huían espantados de nuestra presencia eran los grajos. Pero que maravilla de tarde; que espléndido paisaje el del entorno; qué gozada de naturaleza; y qué gozada de historia pasada, que tras eso íbamos.

De nuevo los grajos como insobornables centinelas, enfundados de negro, advirtiendo a los demás habitantes del entorno de nuestra presencia intrusa.

--Y lo mejor es que no hay garrapatas –me decía mi compañero de vez en cuando.

Pero la visita prometía ser completa, trepando por la ladera encontramos varios trozos de arcilla cocida; restos de objetos cerámicos inservibles arrojados en fechas lejanas desde el castillo. Entre ellos varios trozos de tegulas romanas, Cuanta historia encerraba aquel lugar.

Una vez fotografiada aquella parte del castillo lo rodeamos retornando a la cara del monte que daba a la carretera y el carril donde teníamos aparcado el coche, pero claro está, esta vez por dentro de la empalizada.

Subimos por esta otra parte de montículo, por que es por el único lugar que se puede acceder al interior de lo que queda de la fortaleza. Y esto atreviéndonos a escalar aprovechando las irregularidades de las paredes de una gran grieta abierta en la roca. Pero el esfuerzo mereció la pena.

Los líquenes con su destacado color azafranado, parchean la grisásea roca, horadada por una cavidad en su centro, creando un verdadero y hermoso contraste de grises, verdes y amarillos reflejados bajo el cielo azul intenso y luminoso.

Una vez en lo alto franqueamos la abertura que se abre en uno de los flancos de lo que debió ser la torre y curioseamos su interior. La techumbre estaba depositada al completo en el suelo. Todo estaba a rebosar de cascotes, tierra y arbustos crecidos entre estos. En sus paredes podíamos apreciar la técnica empleada para su construcción. En lo alto quedaban restos de las nervaduras de la bóveda que en tiempos sostuvo la parte superior de la torre.

Captamos todas las imágenes de que fuimos capaces, y descansamos un poco sin dejar de admirar el paisaje. Seguramente la misma panorámica que verían en su tiempo los accidentales moradores de aquel baluarte, castillo o atalaya.

Después del merecido descanso, sudorosos y sedientos, regresamos al coche. Yo con un brazo enrojecido por rozar unas ortigas, mi amigo con varias garrapatas. Nos detuvimos en una venta del cruce (La Ponderosa), tomamos unos refrescos y regresamos a casa.

Interior de la torre atalaya, mostrando una de sus crucerías aún en pie, libre de la pesada carga del techo que alguna vez sustentó sobre sus arcos y ahora desparramdas sus piedras por el suelo que pisamos, cubiertas por la vegetación.

APUNTES HISTÓRICOS

Pese a encontrarse en el mismísimo límite del término municipal de Puerto Real, el castillo de Berroquejo se encuentra dentro del término de Jerez y como tal formaba parte del sistema defensivo medieval de dicha ciudad.
El castillo presenta la fisonomía de una típica construcción militar cristiana de tipo mudéjar de época alfonsí y su atribución principal era la de controlar las razzias que, de vez en cuando, realizaban tanto los benimerines del rey de Fez, como los más cercanos ejércitos del reino nazarí de Granada, puesto que la frontera de dicho reino se encontraba dentro de lo que es hoy la provincia de Cádiz.
La fortaleza se levanta sobre una loma, en lo alto de una peña rocosa de roca arenisca, conocida como el Berrueco( en época musulmana Al-Sajara, es decir, la peña) y desde lo alto se domina un interesante paisaje adehesado de suaves colinas, en el camino que transcurre de Jerez a Medina Sidonia, la cual, ofrece una imagen visual impactante, pues se encuentra solo a 10 Km, muy cerca del cruce que conduce a su vez, a Puerto Real por un lado y a Paterna por el otro.
El nombre de Berroquejo, al igual que el de la loma, Berrueco, parecen tener un claro origen celta, relacionado con las palabras castellanas barro y tierra.
El estado actual del castillo de Berroquejo es bastante ruinoso, pero no por ello menos interesante y lleno de encanto. Solo subsiste de forma orgullosa la torre cuadrada, sin cubierta, toda ella desparramada por los rincones de la atalaya. Aun se observan pese a todo, arranques de bóveda y los restos de una trompa. La cerca se mantiene circundando la peña y se conservan tramos de lienzos, mientras otros se encuentran desperdigados por el entorno. La roca madre también presenta interesantes indicios de haber sido trabajada por los esforzados habitantes del recinto.
Como hemos dicho mas arriba, el castillo es una fortificación alfonsina, vinculada a la efímera orden de Santa Maria de España, que fue poseedora también durante su corta existencia de los castillos de San Marcos del Puerto de Sta. Maria y del excelente castillo de Torrestrella, ya en el termino de Medina Sidonia y del cual tendremos ocasión de referirnos cuando le dediquemos su capitulo. Por ultimo, esta fortaleza esta vinculada al igual que numerosos lugares de la comarca y de los que paulatinamente iremos hablando, con las vicisitudes padecidas por la desdichada reina Doña Blanca de Borbón.

Marcas antiguas y borrosas por el tiempo, sobre una piedra grande y plana del interior de la torre, en el umbral del acceso a la misma, lavada su superficie por la intemperie y el transcurso de los siglos, habla por sí misma de antiguos habitantes humanos del castillo, hoy sólo habitado permanentemente por diminutos escarabajos, vivaces conejos e inquietas perdices corriendo de matojo en matojo ante la cercanía de nuestros pasos, transgresores de su cotidianeidad bucólica.

Francisco Ruíz Serrano / Francisco J. Rodríguez-Andrade.

Un paseo por el Cerro de los Barreros ( Cerro Ceuta )

2007-04-26T01:41:00.001-07:00

Imagen de las ruinas del horno romano.

Una de esas apacible tardes primaverales puertorealeñas, en la que mi amigo Francisco y yo decidimos recorrer la vereda por la que probablemente caminaran, veinte siglos atrás, esclavos, libertos y artesanos diversos, mi desbocada imaginación se aventuró a penetrar por los mil y un vericuetos de mi cerebro, donde intuyo se esconden los olvidados registros de mi memoria. En consecuencia, sin proponérmelo, mi mente sedienta de conocimiento ya había retrocedido en el tiempo en la que centenares..., miles de imágenes se reprodujeron veloces en mi cabeza materializando un espejismo, más idealizado que veraz, de la época que intentaba evocar. Por fortuna, fui consciente de la engañosa realidad de la que suelen adolecer tales visiones, ya que mi subconsciente, sólo sería capaz de reproducir una mínima parte de todo lo que asimiló a través de las novelas de aventuras, tratados de historia, comics, el cine y los museos arqueológicos que he alcanzado visitar.

Panorámica del bosquecillo de almendros.

Con una imagen preconcebida de la época y lo mismo pienso mi amigo, emprendimos la aventura de la exploración de los hornos romanos ubicados en el cerro de Ceuta. Para ello recorrimos el siguiente itinerario: estación del ferrocarril; puente que salva las vías; calzada asfaltada paralela a la línea férrea dirección Casines; barriada de la Marroquina; camino de tierra que conduce a los barreros; primer carril a la izquierda; doscientos metros cuesta arriba y al flanco izquierdo, la campiña que acoge los vestigios romanos que deseamos visitar.

La contemplación del entorno nos trasladó, sin mayor esfuerzo, a los tiempos de actividad de aquellos dos hornos (Siglos I-II de nuestra era).

Abejas revoloteando atraidas por el reclamo oloroso del cantueso.

Los dos hornos romanos emergen solitarios en la ladera de un pequeño remonte coronado de eucaliptos. Por fortuna para los amantes de la arqueología los hornos están protegido con una malla metálica, lo que no impide que se puedan estudiar. Por todo el contorno es fácil observar restos de ánforas, ladrillos y tégulas.

Otra imagen del bosquecillo de almendros.

La vegetación que rodea a los hornos también es sugerente: melosa, retama, ruda, tomillo, cantueso, matagallo, hinojo, zarzamora, acebuche, pita, chumbera y un sorprendente y casi intacto almendral en plena exuberancia gracias a las últimas lluvias, sirviendo de goce para nuestros sentidos. Las plantas que nos rodeaban, nos traían evocaciones con sus fragancias impregnando el aire, al famoso “garum” que aquellos hombres elaboraban en las factorías de salazón del entorno. Una salsa, muy apreciada entonces, a base de salmuera y vísceras de pescado curadas al sol, condimentada con tomillo, romero, ruda y otras plantas aromáticas.

La sombra de un almendro proyectada en la hierba señala a su otro compañero del bosque.

Una construcción que enseguida acapara la atención del visitante es lo que algunos equivocadamente han dado por llamar “castellum aquae ”. Una elevada obra circular de sillarejos reforzada con contrafuertes de interesante apariencia simulando un castillete, pero en realidad se trata de una noria. Una obra romana, tal vez, remozada con frecuencia en épocas más cercana para mantener viva su utilidad.

El mal denominado "castellum aquae" y su apariencia de pequeña fortaleza.

En la reducida zona donde se ubican los citados restos afloran nada menos que cuatro pozos, lo que viene a indicar que los hornos estaban situados sobre un importante acuífero. Hechas las averiguaciones comprobamos que todavía se encuentran activos. Un pastor los utiliza a diario para dar de beber al nutrido rebaño de ovejas que pululan por el entorno.

Vista de su parte superior, dando la impresión de ser un pequeño castillete.

Esta imagen, los hornos principalmente, el paisaje circundante y las maravillosas panorámicas que el particular enclave, uno de los oteros más altos de todo el contorno, nos ofrece de la Bahía, puestas de sol incluidas, justificó sobradamente nuestra visita.

Interior que demuestra que es una antigua noria.

Una última y ya para terminar curiosidad, esta vez relacionada con la toponímia que habría que mencionar, es que si bien todos los mapas señalizan oficialmente el lugar como Cerro Ceuta, un nombre para el que no hemos podido averiguar el porqué de tal denominación que hace referencia a la ciudad norteafricana española, lo más llamativo es que ya puedes pedir indicaciones y preguntar a los lugareños que frecuentan y habitan la zona que no la conocen por tal nombre, sino que el calificativo toponínico popular que ellos dan al paraje es el de Cerro de los Barreros, y ahí si que no nos hace falta indagar para dar la solucíon a tal nombre.

Ella ya la hemos dejado traslucir a través de las líneas de esta pintoresca evocación. La gente del lugar puede no saber, ni tiene por qué saberlo, que ese cerro y sus materias primas, barros y aguas subterráneas que presenta en abundancia, fueron usadas en la antiguedad más remota por los romanos, pero si que saben que en algún momento desconocido tiempo atrás, alguien, otras gentes se han aprovechado para su uso de esos mismos elementos naturales y sus huellas aún permanecen marcadas sobre el paisaje, como verdaderos registros fósiles, dándole nombre alternativo y más veraz y acertado al lugar.

Nosotros también hemos querido dejar constancia de ellas en estas palabras, en la esperanza de que el desarrollismo exarcebado que hoy día inunda a nuestros pueblos y ciudades no acabe de una manera desastrosa con parajes como este, que sigue mantiendo con cierta fidelidad las sensaciones paisajisticas naturales y la memoria de nuestro pasado...

Antigua cantera de extracción de barros romana, convertida gracias a esa acción antrópica antigua en un paraje lagunar temporal.

Francisco Ruíz Serrano. / Francisco J. Rodríguez-Andrade.

Torres almenaras y torres vigias de la Bahía de Cádiz durante la época moderna

2007-04-24T05:17:00.000-07:00

Vista del siglo XVI de las almadrabas de Hércules con sus torres vigias, Cádiz al fondo y panorámica del saco de la bahia. (pinchar sobre imagen para ampliar)

Si bien es verdad que ya en la Edad Media y aún antes, en la propia época romana las costas gaditanas contaron con un sistema de comunicación visual a distancia, no es en rigor hasta el año 1503 que se establece el primer sistema regular de señales del que se tiene noticia fidedigna, para comunicar las distintas poblaciones de la bahía.

Estas señales de socorro, como así fueron denominadas, ponían en comunicación visual la propia ciudad de Cádiz, con el vecino Puerto de Santa María y un poco más al interior, Jerez de la Frontera. Desde la torre principal del castillo de la Villa de Cádiz, se enviaban señales a la ermita de Santa Catalina en El Puerto, de allí a la torre del homenaje del castillo de San Marcos, igualmente en El Puerto, el cual, enviaba las señales a la antigua ermita de la Sierra de San Cristobal, el punto más alto de toda la bahía gaditana. De hecho, allí está situado hoy día un vértice geodésico y por último destino, la torre de la atalaya de la iglesia de San Dionisio, ya en Jerez. El sistema de señales empleado para tal fin era, la ahumada de día y la almenara, de noche.

Más tarde, en concreto, en 1702, durante la guerra de Sucesión y para avisar de la amenaza de escuadras enemigas,todo este sistema será sustituido por uno más perfeccionado de señales de banderas, denominado telégrafo marino. La vigia marítima de Cádiz utilizó para tal fin diversas torres miradores de la ciudad, pero a partir del año 1778 y hasta su desaparación, estuvo en la torre más alta de la ciudad, en la Torre de Recaño, más conocida como Torre Tavira, con sus 34'55 mts, ubicada en la zona más elevada de la topografía de la ciudad. Manuel Danio Granados fué el nombre del primer vigia de dicho sistema.

Imagen de la Torre Tavira o de Recaño.

La 1ª vigia marítima estuvo en la casa del Padre Calderón, en el barrio de Santa María, seguramente en el mirador que hay en la Cuesta de las Calesas, posteriormente en la casa de las Banderas, en la calle San Pablo, hoy llamada Virgen de las Penas, en el barrio de la Viña, seguidamente en la calle Torre y en la Plazuela de las Viudas, esquina calle Vea Murguia.

Desde 1779, para las comunicaciones entre las vigias de Cádiz y San Fernando, esta situada en Torre Alta, junto al Real Observatorio de la Marina, se emplean cuatro formas distintas de banderas combinadas a su vez en cinco posiciones, consiguiendo con ello, un total de cuarenta y nueve señales distintas. Posteriormente se cambiaron algunas de las señales y se añadió una bola que colocada en distintas posiciones, notificaba la procedencia geográfica de los barcos identificados:

-bandera ( cuadrada )

-rabo de Gallo ( triángulo )

-corneta ( con dos triángulos )

-gallardete ( estrecho y largo )

También había varias señales de control, como la corneta roja, que indicaba confirmar mensaje y el gallardete azul, para repetir dicho mensaje.

Este útil sistema gaditano de comunicación visual se limitó a controlar el puerto de Cádiz durante varios siglos, con dependencia directa del Capitán General del Departamento marítimo, ubicado en San Fernando y del Comandante del Tercio Naval, en la propia Cádiz.

Panorámica de Torre Alta y el Real Observatorio de la Armada en San Fernando.

Hasta aquí, esta pequeña semblanza histórica de las distintas torres y almenaras y de sus sistemas de comunicación, que han protagonizado el devenir de la bahía de los últimos siglos hasta la introducción de métodos más modernos de envíos de mensajes, como por ejemplo el telégrafo óptico, el cual, terminó por sustituir a todo esto. Queda pués para otra ocasión hablar de ello, así como de otras torres y almenaras que tuvieron también su propia historia singular dentro de los hechos históricos gaditanos y que no podemos dejar en el olvido, como Torregorda, las torres de Hércules de la almadraba del mismo nombre, la Petitorre en Puerto Real, la Torre del Puerco y Torre Bermeja en Chiclana y demás torres miradores dentro de la ciudad de Cádiz y de otras poblaciones de la Bahia. Quede fé de nuestro compromiso en estas lineas, para otra próxima ocasión...

Trocadero. La batalla que nadie perdió

2007-04-02T08:54:00.000-07:00

Maqueta del Trocadero con sus instalaciones de los siglos XVIII y XIX. ( Pinchar imagen )

Una mañana, fuera de lo que la climatología nos tenía acostumbrados, amaneció con el cielo milagrosamente entoldado; y por eso de que el calor se había relajado, decidí llegarme hasta el Trocadero para echarle una mirada a la patera que allí tengo varada. Me acerqué en coche, por si las nubes resultaban que eran legales, y el de arriba se dejaba caer con al menos un chubasco de esos que no te da tiempo ni para dar con una casapuerta donde guarecerte.

Maqueta del Trocadero con sus instalaciones de los siglos XVIII y XIX.

Los asiduos al lugar, pescadores, mariscadores y gusaneros, me saludaron sorprendidos al advertir mi presencia. Y no es que estuvieran ante un extraño, la razón se debía a mi prolongada ausencia. El bote hacía meses que se tostaba en tierra, ya podía verse el caño a través de la separación de las tablas resecas de sus costados. Más de uno de los allí presentes me lo había advertido. Sabiendo que estaban sobrados de razón aguanté sus recriminaciones y también sus bromas. Dejé a cada uno con su labor y me acomodé en mi pequeña embarcación. Su eslora no alcanza los cuatro metros. Sentado en el banco de proa eché distraídamente una mirada al cielo, a las gaviotas que por allí pululaban y a la escalinata de piedra del otro lado caño, la que daba acceso a las ruinas de la salinera del "Consulado". Dos jóvenes gusaneros remontaban sus desgastados escalones en esos momentos, y un tercero, cruzaba a nado en sentido contrario, la distancia que lo separaba del embarcadero del lado de Puerto Real. Aquella pétrea escalera siempre había reclamado mi atención, Desde que era un muchacho y la veía cada día a través de la ventanilla del tren de los trabajadores del astillero de Matagorda. Entonces había actividad en ella y en la salinera antes aludida. Embarcaciones de regular calado llenaban sus bodegas con la sal que transportaba una destartalada cinta de goma accionada por un ruidoso motor de gasoil. Aún recuerdo cómo me devolvían la mirada aquellos enigmáticos peldaños de la escalinata. Y que yo me decía ¡algún día desentrañaré los misterios que ocultas con tu pertinaz mutismo! Así, rememorando otros tiempos, recordé mi aventura de indagar en los orígenes de todo aquello que en esos momentos me rodeaba, el cantil de piedra que a intervalos emergía del fango en la orilla opuesta del caño, los ruinosos diques secos inundados caprichosamente por las mareas, las misteriosas construcciones que asomaban entre la verdeante vegetación en la que abunda el espino, los desmoronados esteros, las sobrias ruinas del fuerte San Luis, la desgastada escalinata que me hablaba en silencio. Entonces supe que sus orígenes se pierden en el tiempo, que este lugar lo pisaron todas las civilizaciones que invadieron nuestra península, que fue testigo de saqueos, de comercio próspero y de grandes batallas. Me viene a la memoria aquella que ningún contendiente perdió y que ostentan en sus naciones símbolos recordatorios de haberla ganado. El Centro Cívico Trocadero de Londres y la visitadísima plaza parisina del Trocadero. Me refiero a la acaecida el año 1812 en la que España aliada, a la sazón con Inglaterra, unieron sus fuerzas para luchar en este inquietante escenario contra el invasor francés. La que dieron por llamar, la batalla del Trocadero. Dos siglos después, cercana ya, la fecha de la celebración conmemorativa del segundo centenario de "la Pepa", nuestras autoridades parece que tienen intención de remediarlo.

Texto: Francisco Ruiz Serrano

Fotos: Francisco J. Rodríguez